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Thursday, August 26, 2021

एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यार्न काउंट का रूपांतरण( yarn count conversion factors)

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YARN COUNT CONVERSION FROM ONE TO ANOTHER SYSTEM, YARN COUNT CONVERSION TABLE, TABLE OF YARN COUNT CALCULATION FORMULA

एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यार्न काउंट का रूपांतरण:

न्यू इंग्लिश काउंट (NE) और डेनियर के बीच संबंध:

न्यू इंग्लिश काउंट और डेनियर के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए यार्न की न्यू इंग्लिश काउंट C है और डेनियर D है।

न्यू इंग्लिश काउंट की परिभाषा के अनुसार

न्यू इंग्लिश काउंट (Ne) और टेक्स के बीच संबंध:

न्यू इंग्लिश काउंट और टेक्स के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए कि सूत का Ne = C, और tex = T

न्यू इंग्लिश काउंट की परिभाषा के अनुसार

टेक्स और डेनियर के बीच संबंध:

टेक्स और डेनियर के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए कि सूत का टेक्स T है, और डेनियर D है

न्यू इंग्लिश काउंट (Ne) और नई मीट्रिक गणना (Nm) के बीच संबंध:

Ne और Nm के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए न्यू इंग्लिश काउंट = Ne, और न्यू मीट्रिक गणना = Nm

न्यू इंग्लिश काउंट (Ne) और लिनेन काउंट (lea) के बीच संबंध:

न्यू इंग्लिश काउंट Ne और लिनेन काउंट के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए कि यार्न की न्यू इंग्लिश काउंट Ne है और लिनन काउंट Lea है।

न्यू मेट्रिक काउंट (Nm) और लिनेन काउंट (lea) के बीच संबंध:

न्यू मेट्रिक काउंट (Nm) और लिनेन काउंट (lea) के बीच संबंध इस प्रकार निकाला जा सकता है:

मान लीजिए कि यार्न की न्यू मीट्रिक काउंट एनएम है और यार्न की लिनन गिनती ली है।

न्यू इंग्लिश काउंट (Ne) और वर्स्टेड काउंट के बीच संबंध:

नई न्यू इंग्लिश काउंट और वर्स्टेड काउंट के बीच संबंध निम्नानुसार प्राप्त किया जा सकता है:

मान लीजिए कि न्यू इंग्लिश काउंट = Ne, और सूत की वर्स्टेड काउंट Cwst है।

न्यू इंग्लिश काउंट और वूलन काउंट (ysw) के बीच सम्बन्ध:

मान लीजिए कि एक धागे की न्यू इंग्लिश काउंट Ne है और वूलन काउंट(YSW) WYSW है

न्यू इंग्लिश काउंट की परिभाषा के अनुसार

1 पौंड सूत की लंबाई = Ne x 840 गज

वूलन काउंट(ysw) की परिभाषा के अनुसार, एक पौंड में 256 गज की हैंकों की संख्या को वूलन काउंट (ysw) कहा जाता है।

न्यू इंग्लिश काउंट और वूलन काउंट(ड्यूसबरी) के बीच संबंध:

मान लीजिए कि यार्न की न्यू इंग्लिश काउंट Ne है और वूलन (ड्यूस्बरी) Wdew है।

न्यू इंग्लिश काउंट की परिभाषा के अनुसार, 1 पौंड में 840 गज के हैंक्स की संख्या

1 पौंड सूत की लंबाई = Ne X 840 गज

या १६ औंस (औंस) की लंबाई = Ne X ८४० गज

वूलन काउंट के अनुसार (ड्यूस्बरी) काउंट

वूलन काउंट (ड्यूस्बरी) Wdew = लंबाई गज में 1 औंस . में धागा

वूलन काउंट (YSW) और वूलेन काउंट (DEWSBURY) के बीच संबंध:

मान लीजिए कि एक सूत की वूलन काउंट(ysw) है और वूलन काउंट Wdews है।

वूलन काउंट (ysw) की परिभाषा के अनुसार, 1 पौंड में 256 गज के हैंक्स की संख्या

इस प्रकार 1 पौंड सूत की लंबाई = WYSW x 256 गज

16 औंस (ऑउंस) की लंबाई = WYSW x 256 गज

चूंकि गज में 1 औंस (औंस) यार्न की लंबाई को वूलन काउंट (ड्यूस्बरी) कहा जाता है

न्यू इंग्लिश काउंट (Ne) और जूट काउंट (Lbs) के बीच संबंध:

लिनन काउंट (LEA) और न्यू मेट्रिक काउंट (Nm) के बीच संबंध:

यार्न काउंट रूपांतरण तालिका:

यार्न काउंट की सूत्र की तालिका:

Sunday, August 15, 2021

यार्न पैरामीटर्स या यार्न स्पेसिफिकेशन्स( yarn parameters or yarn specifications )

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YARN PARAMETERS, YARN SPECIFICATION

यार्न पैरामीटर्स या यार्न स्पेसिफिकेशन्स:

यार्न के विभिन्न पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:

यार्न काउंट (धागे का रैखिक घनत्व):

यार्न काउंट (यार्न का रैखिक घनत्व) यार्न की फाइननेस को व्यक्त करता है। यह एक संख्या है जो यार्न की प्रति यूनिट वजन या वजन प्रति यूनिट लंबाई को इंगित करती है। यार्न के रैखिक घनत्व या फाइननेस को व्यक्त करने की दो प्रणालियाँ हैं।

प्रत्यक्ष प्रणाली:

इस प्रणाली में सूत की लंबाई स्थिर रहती है और सूत की फाइननेस के अनुसार सूत का वजन भिन्न होता है। टेक्स, डेनियर और एलबीएस। इस प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं। जैसे-जैसे काउंट बढ़ती है, इस प्रणाली में धागा मोटा हो जाता है।

अप्रत्यक्ष प्रणाली:

इस प्रणाली में सूत का वजन स्थिर रहता है और सूत की काउंट के अनुसार सूत की लंबाई बदलती रहती है। Ne, Nm, lea अप्रत्यक्ष प्रणाली के कुछ उदाहरण हैं। जैसे-जैसे सूत की काउंट बढ़ती है, सूत बारीक होता जाता है।

यार्न की नाममात्र काउंट (नॉमिनल काउंट):

नॉमिनल काउंट की अवधारणा बहुत महत्वपूर्ण है। इसे कुछ उदाहरणों से समझा जा सकता है। मान लीजिए कि हमें सूत की 10s काउंट स्पिन करनी है। यार्न की इस काउंट का उत्पादन करने के लिए सभी आवश्यक मानकों का पालन किया जाता है। लेकिन कताई के बाद होने वाली काउंट 10 काउंट के बराबर नहीं होगी। कभी-कभी यह थोड़ा महीन हो सकता है जैसे 10.2s और कभी-कभी यह थोड़ा मोटा हो सकता है, 9.8s की काउंट । इस परिणामी काउंट को 10s काउंट के रूप में लिखा जाएगा। अतः यह काउंट सूत की वास्तविक काउंट नहीं होगी। इसे सूत की नोमिनाल काउंट कहा जाता है। "इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नोमिनाल काउंट एक पूर्ण संख्या (धागे की काउंट ) है जो इसकी वास्तविक काउंट से थोड़ी भिन्न हो सकती है"।

परिणामी काउंट( रिजल्टेंट काउंट):

जब एक ही या अलग-अलग काउंट के दो या दो से अधिक प्लाई को एक साथ ट्विस्ट किया जाता है या एक साथ समूहीकृत किया जाता है, तो यार्न की एक नई काउंट प्राप्त होती है। इन मल्टी प्लाई यार्न के लिए परिणामी काउंट शब्द का उपयोग किया जाता है। यार्न की परिणामी काउंट की गणना निम्नानुसार की जाती है:

यदि R1 और R2 दो अलग-अलग धागों की काउंट हैं (यार्न की काउंट अप्रत्यक्ष प्रणाली में है)। एक साथ दोगुना या समूहबद्ध करने के बाद परिणामी काउंट R होगी:

यदि ये सूत की काउंट प्रत्यक्ष प्रणाली में हैं

तो परिणामी गणना होगी:

करेक्टेड काउंट:

डबल प्लाई यार्न या मल्टीप्लाई यार्न के संबंध में यह एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण कारक है। करेक्टेड काउंट की अवधारणा को उदाहरण के द्वारा समझा जा सकता है। मान लीजिए कि हम दो प्लाई यार्न लेते हैं, कहते हैं कि 2/40s का मतलब 40s के दो प्लाई हैं। इसकी परिणामी संख्या 20 होनी चाहिए। लेकिन धागे की लंबाई में संकुचन दोहरीकरण के दौरान ट्विस्ट के कारण होता है। इस प्रकार यार्न की प्रति यूनिट लंबाई में वजन बढ़ता है और परिणामी काउंट मोटी हो जाती है। यदि हमें दोहरीकरण के बाद परिणामी काउंट 20 की आवश्यकता है, तो प्रत्येक प्लाई की काउंट 40 से अधिक होनी चाहिए। यह देखा गया है कि लंबाई में लगभग 10% संकुचन दोहरीकरण के दौरान होता है। इसलिए प्रत्येक प्लाई 40s की तुलना में 10% महीन होनी चाहिए। जब यार्न का दोहरीकरण किया जाता है, तो यार्न की लंबाई में संकुचन को मापा जाता है और दोहरीकरण के दौरान आवश्यक परिणामी काउंट और लंबाई में संकुचन% के अनुसार सिंगल-प्लाई यार्न की काउंट का चयन किया जाता है।

किसी भी सूत का क्रय आदेश देने से पहले, ग्राहक को दो या अधिक सूत आपूर्तिकर्ताओं से सूत के नमूने भेजने के लिए कहना चाहिए। यार्न काउंट टेस्ट घर के अंदर या लैब के बाहर किया जाना चाहिए। अब आप सूत के इन नमूनों में से सूत की काउंट की तुलना कर सकते हैं। यार्न की न्यूनतम काउंट भिन्नता दिखाने वाले यार्न को खरीदने के लिए चुना जाना चाहिए।

अब अपने आपूर्तिकर्ता से परीक्षण रिपोर्ट के लिए कहें और काउंट सीवी% (भिन्नता प्रतिशत का गुणांक) देखें। न्यूनतम काउंट CV% का अर्थ है बेहतर सूत। 3 से कम गिनती CV% को एक अच्छा परिणाम माना जाता है।

यदि यार्न में बहुत अधिक काउंट भिन्नता है, तो यह कपड़े में परिलक्षित होगा, कपड़े की जीएसएम काउंट भिन्नता के कारण भिन्न हो सकती है। मोटे और पतले कपड़े के क्षेत्रों के परिणामस्वरूप कपड़े का एक ही टुकड़ा हो सकता है। ठीक एन्ड और थिक पिक की रेखाएं कपड़े में लगातार दिखाई दे सकती हैं। खरीदार को इस पैरामीटर के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए।

यार्न की अपीयरेंस :

यार्न की अपीयरेंस को नग्न आंखों से आंका जाता है। यह यार्न की गुणवत्ता के मूल्यांकन में भी निर्णायक भूमिका निभाता है। यार्न नग्न आँखों से कैसे दिखता है, यह सीधे कपड़े में परिलक्षित होता है। उपयोगकर्ता को हमेशा खरीदे जाने वाले धागे की अपीयरेंस परीक्षण के साथ आयोजित किया जाना चाहिए।

यार्न की उपस्थिति देखने के लिए एक अपीयरेंस बोर्ड वाइन्डर मशीन का उपयोग किया जाता है। इस बोर्ड में एक तरफ काला रंग और दूसरी तरफ सफेद रंग होता है। यार्न को बोर्ड वाइंडिंग मशीन की मदद से बोर्ड पर इस तरह लपेटा जाता है कि यार्न कॉइल एक दूसरे के साथ ओवरलैप न हो। अब तरह-तरह के दोष देखने को मिल रहे हैं।

यार्न की उपस्थिति तय करने के लिए देखे जाने वाले दोष नीचे दिए गए हैं:

· नेप्स

· स्लब

· गांठें

· पतली जगह

· मोटी जगह

· बालों का झड़ना

टूटे हुए बीज

· अपरिपक्व तंतु

स्वच्छता

· रंग

यदि उपरोक्त सभी यार्न अनियमितता यार्न में न्यूनतम हैं, तो यार्न की अपीयरेंस सबसे अच्छी होगी। क्रेता सूत की बनावट के आधार पर एक ही काउंट के दो सूत की तुलना भी कर सकता है और सबसे अच्छे सूत का चयन कर सकता है।

खरीदार को चाहिए हमेशा अपने दिमाग में रखें कि यार्न की अपीयरेंस का प्रभाव सीधे कपड़े की सतह पर दिखाई देता है।

यदि यार्न की अपीयरेंस खराब है, तो कपड़े की अपीयरेंस भी खराब होगी।

चूंकि यार्न से रंगे कपड़े में, यार्न का मर्कराइजिंग सामान्य रूप से नहीं किया जाता है, इसलिए यार्न में मौजूद अपरिपक्व फाइबर यार्न की सतह पर बिना रंग के फाइबर के रूप में परिणामित होते हैं।

यदि अधिक टूटे हुए कपास के बीज मौजूद हैं, तो यह कुछ हद तक रंगाई की लागत को भी प्रभावित करता है।

मोटे स्थान, पतले स्थान और धागों का बालों का स्तर सीधे कपड़े की सतह पर प्रतिबिंबित होता है। यार्न की ये अनियमितताएं करघा दक्षता और कपड़े की गुणवत्ता को भी प्रभावित करती हैं। यार्न के बालों का रंग कपड़े की सतह पर पिलिंग का कारण बनता है।

यार्न की तन्यता ताकत:( yarn strength)

यह यार्न का सबसे महत्वपूर्ण पैरामीटर है। यार्न की तन्यता ताकत यार्न को तोड़ने के लिए आवश्यक बल है। यार्न की तन्यता ताकत यार्न की एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुण है। यह सीधे बुनाई और अन्य प्रक्रिया के दौरान यार्न के प्रदर्शन को प्रभावित करता है। चूंकि बुनाई की विभिन्न प्रक्रियाओं के दौरान यार्न तनाव में रहता है और यार्न पर झटका लागू होता है ताकि यार्न में इस तनाव और झटके को सहन करने के लिए पर्याप्त ताकत हो। यार्न की ताकत का परीक्षण करने के लिए दो तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है:

· बंडल स्ट्रेंथ

· सिंगल-एंड स्ट्रेंथ

बंडल स्ट्रेंथ:

इस विधि का प्रयोग केवल सामान काउंट केदो यार्न के बीच तुलना करने में किया जाता है। बंडल स्ट्रेंथ यार्न की ताकत का सही मूल्य नहीं देती है लेकिन यह एक ही काउंट के दो यार्न की तुलना करने में मदद करती है। यदि हमें दो समान धागों के बीच सर्वश्रेष्ठ सूत का चयन करना है, तो बंडल स्ट्रेंथ बहुत उपयोगी है।

120 गज (1.5 गज के 80 रैप्स वाले) का एक हेंक या ली तैयार किया जाता है। इसे एक ऊर्ध्वाधर ली शक्ति परीक्षक की मदद से तोड़ा जाता है और ब्रेकिंग बल (तन्य शक्ति) पाउंड, किलोग्राम या न्यूटन में दर्ज किया जाता है। अब यार्न के काउंट स्ट्रेंथ उत्पाद की गणना निम्नानुसार की जाती है:

C.S.P = यार्न की काउंट (Ne) x तन्य शक्ति (एक पाउंड में lea की तोड़ने की ताकत)

अधिक सीएसपी वाला सूत, समान काउंट में सूत के लिए कम सीएसपी वाले सूत से बेहतर होता है।

सिंगल-एंड स्ट्रेंथ:

इस पद्धति में, यार्न की सटीक तन्यता ताकत को मापा जाता है। यह सूत के एकल रज्जु को तोड़ने के लिए आवश्यक बल को व्यक्त करता है। इसे आमतौर पर ग्राम या सेंटी न्यूटन में मापा जाता है। यार्न की तन्यता ताकत कपड़े की तन्य शक्ति में परिलक्षित होती है। अच्छी तन्यता वाले धागे से बुने गए कपड़े अच्छी तन्यता ताकत दिखाते हैं। यह सीधे कपड़े की उत्पादकता और गुणवत्ता को प्रभावित करता है।

यार्न की तन्यता ताकत का CV% निर्धारित किया जाता है। 3 से कम सीवी% वाले यार्न को अच्छी तन्यता ताकत माना जाता है।

यार्न बढ़ाव( यार्न एलॉन्गशन):

तन्य शक्ति परीक्षण के समय बढ़ाव( एलॉन्गशन ) प्रतिशत भी दर्ज किया जाता है। बुनाई के दौरान सूत का एलॉन्गशन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि सूत में कोई एलॉन्गशन नहीं है, तो इस सूत से कपड़ा बुनना लगभग असंभव है।

प्रतिशत के रूप में व्यक्त यार्न की मूल लंबाई पर बल लगाने के बाद यार्न के टूटने पर खींची गई लंबाई के बीच के अंतर को ब्रेक पर बढ़ाव%( एलॉन्गशन एट ब्रेक ) कहा जाता है। यदि किसी धागे में टूटने पर अधिक बढ़ाव होता है तो इसका मतलब है कि इसमें बुनाई और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान तनाव और झटके को सहन करने की बेहतर क्षमता है।

यार्न टेनासिटी:

यह धागे की तन्यता ताकत है। यार्न के प्रति यूनिट रैखिक घनत्व के ब्रेकिंग बल को यार्न का तप कहा जाता है। इसे ग्राम-बल प्रति टेक्स (gf//tex) के रूप में व्यक्त किया जाता है। यह यार्न की वास्तविक तन्यता ताकत देता है। जैसे-जैसे यार्न टेनासिटी बढ़ता है, यार्न की ताकत बेहतर होती जाती है।

रप्चर प्रति किलोमीटर (R.K.M):

यार्न की लंबाई किलो मीटर में" जिस पर यार्न अपने वजन के कारण टूटना शुरू हो जाता है जब यार्न को लंबवत लटका दिया जाता है। यह ग्राम/टेक्स में भार तोड़ने के बराबर है। 20 से अधिक आरकेएम के मूल्य वाले यार्न को सबसे अच्छा यार्न माना जाता है।

हैरिनेस की डिग्री:

हैरिनेस की डिग्री यार्न के आधार से निकलने वाले तंतुओं की संख्या बताती है। यूस्टर टेस्टर की हेयरनेस मापन इकाई यार्न की लगभग 1 सेंटीमीटर लंबाई के हैरिनेस को निर्धारित करती है।

यह मान कुल परीक्षण लंबाई पर हैरिनेस के औसत मान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है। यदि सूत का मान 2.5 हैरिनेस जैसा है, तो 2.5 सेंटीमीटर रेशे 1 सेंटीमीटर सूत की लंबाई वाले सूत से अलग हो जाते हैं। यदि यार्न में हैरिनेस का कम मूल्य है, तो इसका मतलब है कि इसमें पिलिंग की संभावना कम है। यह बुनाई और अन्य प्रक्रियाओं के दौरान बेहतर प्रदर्शन देगा।

यार्न ट्विस्ट (ट्विस्ट की डिग्री):

यार्न ट्विस्ट एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। रेशों और धागों को एक साथ बनाये रखने के लिए आवश्यक ट्विस्ट की मात्रा धागों के व्यास या आकार पर निर्भर करती है। मोटे धागे को रेशों को एक साथ रखने के लिए कम ट्विस्ट की आवश्यकता होती है और महीन धागे को रेशों को एक साथ रखने के लिए अधिक मात्रा में ट्विस्ट की आवश्यकता होती है। ट्विस्ट की मात्रा या ट्विस्ट की डिग्री यार्न के प्रदर्शन को गंभीरता से प्रभावित करती है। यदि यार्न में मानक से कम ट्विस्ट है तो फाइबर फिसलन हो सकती है। कम ट्विस्ट वाले धागे में कम ताकत होती है। कम ट्विस्ट के कारण पिलिंग बनने की संभावना हो सकती है। यह एक नरम एहसास और स्पर्श देगा। यदि यार्न में मानक से अधिक ट्विस्ट हैं तो यार्न अच्छी ताकत दिखाएगा लेकिन यह एक खुरदरा एहसास और स्पर्श देगा। स्नार्ल्स आने की भी संभावना हो सकती है। ट्विस्ट की मात्रा टर्न्स /इंच में व्यक्त की जाती है।

· टी.पी.आई. - सूत में प्रति इंच टर्न्स बताता है।

ट्विस्ट का प्रकार: यह ट्विस्ट की दिशा दिखाता है। दो प्रकार की ट्विस्ट दिशा संभव है जो हैं:

· एस-ट्विस्ट:

सूत के दक्षिणावर्त घुमाव को एस-ट्विस्ट कहा जाता है। धागे में रेशों का झुकाव अंग्रेजी अक्षर "S" के मध्य भाग जैसा दिखता है।

· जेड-ट्विस्ट:

यार्न के वामावर्त मोड़ को z-ट्विस्ट कहा जाता है। सूत में रेशों का झुकाव अंग्रेजी अक्षर Z के मध्य भाग जैसा दिखता है।

यार्न की समानता ( यार्न यूनिफॉर्मिटी):

यार्न समरूपता यार्न की एक विशेषता है जो यार्न रैखिक घनत्व या द्रव्यमान प्रति यूनिट लंबाई यार्न में भिन्नता के स्तर को दर्शाती है। यार्न की समरूपता से तात्पर्य इसकी लंबाई के साथ यार्न की काउंट के संबंध में यार्न की अनियमितताओं से है। स्टेपल स्पन यार्न की समरूपता का अंदाजा इसलिए लगाया जाता है क्योंकि स्टेपल स्पन यार्न में कई कारणों से गिकाउंट भिन्नता होती है। निरंतर फिलामेंट यार्न में यार्न की काउंट में कोई भिन्नता नहीं होती है, ताकि निरंतर यार्न के लिए समरूपता कोई समस्या न हो। यार्न की समरूपता यार्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण गुणवत्ता पहलू है क्योंकि यह सीधे बुने जाने वाले कपड़े को प्रभावित करता है। यार्न काउंट की अनियमितताएं सीधे कपड़े की सतह पर दिखाई देती हैं। खराब समरूपता वाले धागे में यार्न की लंबाई के साथ अधिक मोटे और पतले स्थान होते हैं, जबकि एक समान यार्न में यार्न की लंबाई के साथ काउंट या रैखिक घनत्व में बहुत कम भिन्नता होती है। चूंकि ट्विस्ट यार्न में पतले स्थानों में जमा हो जाता है जिससे यार्न रैखिक घनत्व में अनियमितता भी यार्न की लंबाई के साथ ट्विस्ट में भिन्नता का कारण बनती है। यह ट्विस्ट भिन्नता यार्न व्यास को भी प्रभावित करती है। यार्न की समरूपता के परीक्षण के दौरान निम्नलिखित पैरामीटर देखे गए हैं:

· उस्टर%

· नेप्स

· मोटी जगह

· पतली जगह

· पूर्ण अपूर्णता

उस्टर%:

यह प्रतिशत के संदर्भ में रैखिक घनत्व या धागे की काउंट की भिन्नता को व्यक्त करने का एक सूचकांक है। यह प्रतिशत में कुल अपूर्णताओं को दर्शाता है। यदि किसी धागे में Uster% कम है। इसका मतलब है कि इस धागे में कम अपूर्णता है। इस धागे की गुणवत्ता बेहतर होगी।

नेप्स:

यार्न में एक बहुत छोटा मोटा स्थान (2मिलीमीटर की लंबाई वाला एक छोटा यार्न दोष, 200% की मानक-सेटिंग पर 3 गुना या उससे अधिक का व्यास) नेप कहा जाता है। यह बिना खुले रेशों, रेशों द्वारा लेपित टूटे हुए बीज, या कचरे के कण से बना होता है। यह यार्न के औसत व्यास से + 200% अधिक मोटा हो सकता है। नेप्स के लिए वृद्धि की गणना 1 मिमी की संदर्भ लंबाई तक की जाती है। वे उलझे हुए रेशों का एक गुच्छा हो सकते हैं जो आमतौर पर पिनबॉल हेड्स से बड़े नहीं होते हैं।

मोटी जगह:

यार्न में एक जगह जिसमें यार्न का व्यास औसत यार्न व्यास के +50% से अधिक होता है और लंबाई 8-12 मील मीटर होती है उसे मोटा स्थान माना जाता है। यह यार्न दोष कपड़े की उपस्थिति को प्रभावित करता है।

पतली जगह:

सूत का वह स्थान जिसमें सूत का व्यास -50% या औसत व्यास से अधिक हो और किसी भी लम्बाई को पतला स्थान माना जाता है। यह एक बहुत ही गंभीर दोष है। कोई भी पतली जगह बुनाई के दौरान एन्ड ब्रेकेज का कारण बनती है। पतले स्थानों की संख्या प्रति 1000 मीटर की सीमा में 1- 2 होनी चाहिए। अधिक संख्या में पतले स्थान बुनाई के दौरान गंभीर परेशानी पैदा करते हैं। करघे की उत्पादकता कम हो जाती है। कपड़े की गुणवत्ता भी प्रभावित करती है।

कुल दोष( टोटल इम्पेर्फेक्शन):

अपूर्णता 1000 मीटर यार्न में पतली, मोटी जगहों और नेप्स का कुल योग है। 100 से कम अपूर्णता वाले यार्न को यार्न की अच्छी गुणवत्ता माना जाता है।

यार्न उपयोगकर्ता को हमेशा उपरोक्त यार्न पैरामीटर के बारे में पता होना चाहिए। किसी भी धागे को खरीदने से पहले सैंपल की जांच घर के अंदर की लैब में या बाहर की जानी चाहिए। उपयोगकर्ताओं को हमेशा एक विस्तृत यार्न परीक्षण रिपोर्ट के साथ यार्न के नमूने को दो या अधिक यार्न आपूर्ति के लिए भेजने के लिए कहना चाहिए और यार्न खरीदने से पहले एक तुलना चार्ट बनाया जाना चाहिए। अब उपयोगकर्ता उपलब्ध नमूनों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर सकता है और अपना ऑर्डर दे सकता है।

Sunday, October 28, 2018

YARN PARAMETERS, YARN SPECIFICATION

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यार्न पैरामीटर्स या यार्न स्पेसिफिकेशन्स

YARN PARAMETERS:

The different parameters of yarn are given below:

YARN COUNT (Linear density of yarn):

The yarn count (linear density of yarn) express the fineness of the yarn. It is a number that indicates the length per unit weight or weight per unit length of yarn. There are two systems of expressing linear density or fineness of the yarn.

Direct system:

In this system, the length of the yarn remains constant and the weight of the yarn varies according to the fineness of the yarn. Tex, denier, and lbs. are some examples of this system. As the count increases, the yarn becomes coarser in this system.

Indirect system:

In this system, the weight of the yarn remains constant and the length of the yarn varies according to the fineness of the yarn. Ne, Nm, lea are some examples of the indirect system. As the count of yarn increases, the yarn becomes finer.

NOMINAL COUNT OF YARN:

The concept of the nominal count is very important. It can be understood by some examples. Suppose we have to spin 10^scount of yarn. All the required parameters are followed to produce this count of yarn. But the count resulting after spinning will not be equal to 10^scount. Sometimes it may be slightly finer say 10.2^sand sometimes it may be slightly coarser say, 9.8^scount. This resulting count will be written as a 10^scount. Therefore this count will not be an actual count of yarn. It is called the nominal count of yarn. “Thus we can say that a nominal count is a whole number (count of yarn) which may slightly differ from its actual count”.

RESULTANT COUNT:

When the two or more plies of the same or different counts are twisted together or grouped together, a new count of yarn results. The term resultant count is used for these muli plies yarn. The resultant count of yarn is calculated as follows:

If R₁and R₂are the counts of two different yarn( Yarn counts are in the indirect system). After doubling or grouping together the resultant count R will be:

If these yarn counts are in the direct system
then the resultant count will be:

CORRECTED COUNT:

This is a very interesting and important factor in respect of double plies yarn or multiplies yarn. The concept of corrected count can be understood by example. Suppose we take a two plies yarn say 2/40^smeans two plies of the 40^s. Its resultant count should be the 20^s. But the contraction in the length of yarn occurs due to twisting during doubling. Thus weight per unit length of yarn increases and the resultant count becomes coarser. If we require a 20^sresultant count after doubling, the count of each ply should be more than 40^s. It has been observed that almost 10% contraction in length occurs during doubling. Therefore each ply should be 10% finer than the 40^s. When the doubling of yarn is done, the contraction in the yarn length is measured and the count of single-ply yarn is selected according to the required resultant count and contraction % in length during doubling.

Before placing the purchase order of any yarn, the customer should ask to send samples of yarn from two or more yarn suppliers. The yarn count test should be conducted in-house or outside the lab. Now you can make a comparison of yarn count among these samples of yarn. The yarn showing minimum yarn count variation should be selected for purchasing.

Now ask your supplier for the test report and see the Count CV% (coefficient of variation percentage). Minimum count CV% means better the yarn. Less than 3 count CV% is considered as a good result.

If there is much count variation in the yarn, it will be reflected in the fabric, the GSM of fabric may vary due to count variation. The areas of thick and thin fabric may result in the same piece of fabric. Lines of the thick end and thick pick may appear continuously in the fabric. The purchaser should be fully aware of this parameter.

The appearance of the yarn:

The appearance of yarn is judged visually by naked eyes. It also plays a decisive role in the evaluation of yarn quality. How the yarn looks visually, it directly reflects in the fabric. The user should always be conducted with the appearance test of the yarn to be purchased.

An appearance board winder machine is used to see the appearance of yarn. This board has black colour on one side and white colour on another side. The yarn is wrapped onto the board with the help of a board winding machine in such a way that yarn coils should not be overlapped with each other. Now the various types of defects are observed.

The defects to be observed to decide the yarn appearance are given below:

· Neps

· Slubs

· Knots

· Thin places

· Thick places

· Hairiness

· Broken seeds

· Immature fibres

· Cleanness

· Colour

If all the above yarn regularities are minimum in the yarn, the yarn appearance will be the best. The purchaser can also compare two yarns of the same count on the basis of the yarn appearance and can select the best one.

The purchaser should always keep in his mind that the effect of the yarn appearance is directly reflected on the fabric surface.

If the yarn appearance is poor, the fabric appearance will also be poor.

Since in the yarn-dyed fabric, the yarn mercerizing is not done normally, therefore immature fibres present in the yarn result as undyed fibres on the yarn surface.

If there are more broken cotton seeds are present, it also affects the dyeing cost up to some extent.

The thick places, thin places, and hairiness level of yarn directly reflect on the fabric surface. These yarn irregularities also affect loom efficiency and fabric quality. The hairiness of the yarn causes pilling on the fabric surface.

Tensile strength of the yarn:

It is the most important parameter of yarn. The tensile strength of the yarn is the force required to break the yarn. The tensile strength of the yarn is a very important property of yarn. It directly affects the performance of yarn during weaving and other processes. Since yarn goes under tension during different processes of weaving and jerk applies to the yarn so that the yarn should have enough strength to bear this tension and jerk. There are two methods used to test the strength of the yarn:

· Bundle strength

· Single-end strength

Bundle strength:

This method is used in spun yarn only. Bundle strength does not give the correct value of yarn strength but it helps to compare two yarns of the same count. If we have to select the best yarn between two same counts of yarn, bundle strength is very useful.

A skein or lea of 120 yards (having 80 wraps of 1.5 yards) is prepared. It is broken with the help of a vertical lea strength tester and breaking force (tensile strength) is recorded in the pound, Kg, or Newton. Now count strength product of yarn is calculated as follows:

C.S.P= Count of yarn (Ne) x tensile strength (breaking strength of lea in a pound)

The yarn having more CSP is better than the yarn of lower CSP for the same count of yarn.

Single-end strength:

In this method, the exact tensile strength of the yarn is measured. It expresses the force required to break the single strand of yarn. It is usually measured in grams or centi-newton. The tensile strength of the yarn is reflected in the tensile strength of the fabric. The fabric woven from the yarn having good tensile strength shows good tensile strength. It directly affects the productivity and quality of the fabric.

The CV% of the tensile strength of the yarn is determined. The yarn having CV% less than 3 is considered as good tensile strength.

Yarn elongation:

Elongation percentage at the time of tensile strength testing is also recorded. The elongation of yarn plays a very important role during weaving. If the yarn has no elongation, it is almost impossible to weave the fabric with this yarn.

The difference between stretched length at the break after applying force to an original length of yarn expressed as a term of percentage is called elongation % at break. If a yarn has a higher elongation at break means it has a better ability to bear the tension and jerk during weaving and other processes.

Tenacity:

it is the tensile strength of the yarn. The braking force per unit linear density of yarn is called the tenacity of yarn. It is expressed as grams-force per tex (gf//tex). It gives the real tensile strength of the yarn. As the tenacity increases, the strength of the yarn becomes better.

Rupture per kilometre (R.K.M):

The length of yarn in kilo-meters” at which yarn begin to break due to its own weight when the yarn is hung vertically. It is equivalent to breaking load in grams/ tex. The yarn that has a value of RKM more than 20 is considered the best yarn.

Degree of Hairiness:

The degree of hairiness tells the number of fibres protruding from the base of yarn. The hairiness H measurement unit of the Uster Tester determines the hairiness of approximately 1centimetre length of yarn.

This value is specified as an average value of hairiness over the total test length. If the yarn has a 2.5 hairiness value, 2.5 centimetres fibres desist from the yarn at a yarn length of 1 centimetre of yarn. If the yarn has a low hairiness value, it means it has lower chances of the generation of pilling. It will give a better performance during weaving and other processes.

Yarn twist (Degree of twist):

The yarn twist is a very important parameter. The amount of twist required to hold the fibres and yarns together depends on the diameter or size of yarns. The coarse yarn needs less amount of twist to hold the fibres together in the yarn and fine yarn needs more amount of twist to hold the fibres together in the yarn. The amount of twist or degree of twist seriously affects the performance of yarn. If the yarn has less twist than standard then fibre slippage may occur. The yarn has a low twist possess low strength. There may be a chance of pilling formation due to low twists. It will give a soft feel and touch. If the yarn has more twists than standard. The yarn will show good strength but it will give a rough feel and touch. There may be a chance of snarling too. The amount of twist is expressed in turns/inch.

· T.P.I. – turns per inch In the yarn.

Type of twist: it shows the direction of the twist. There are two types of twist direction possible which are:

· S-twist:

The clockwise twist of yarn is called s-twist. The inclination of fibres in yarn looks similar to the middle part of the English letter “S”.

· Z-twist:

The anticlockwise twist of yarn is called z-twist. The inclination of fibres in the yarn looks similar to the middle part of the English letter Z.

EVENNESS OF YARN:

Yarn evenness is a characteristic of yarn that denotes the level of variation in yarn linear density or mass per unit length of yarn. Evenness of yarn refers to the yarn irregularities in respect of yarn count along its length. The evenness of staple spun yarn is judged because staple spun yarn has count variation due to many reasons. The continuous filament yarn has no variation in yarn count so that evenness is not an issue for continuous yarns. The evenness of yarn is a very important quality aspect of yarn because it directly affects the fabric to be woven. Count irregularities directly appear on the fabric surface. A yarn having poor evenness has more thick and thin places along the yarn length, while an even yarn has little variation in the count or linear density along the yarn length. Since twist tends to accumulate in the thin places in the yarn so that irregularity in yarn linear density also causes variations in twist along the yarn length. This twist variation also affects the yarn diameter. Following parameters are observed during testing of evenness of yarn:

· Uster %

· Neps

· Thick places

· Thin places

· Total imperfection

Uster %:

This is a measure of the variation of linear density or count of yarn in terms of percentage. It shows the total imperfections in percentage. If a yarn has lower Uster %. It means this yarn has a lower imperfection. The quality of this yarn will be better.

Neps:

A very short thick place in the yarn (a small yarn defect containing a length of 2milimeter, the diameter of 3 times or more at a standard-setting of 200%) is called nep. It is made of unopened fibres, broken seed coated by fibres, or a trash particle. It can be + 200% thicker than the average diameter of the yarn. The increase for neps is calculated to a reference length of 1mm. They can be a bunch of entangled fibres commonly not bigger than pinball heads.

Thick place:

A place in the yarn having a yarn diameter in excess of +50% of the average yarn diameter and the length 8-12 mili-meters is considered as the thick place. This yarn defect affects fabric appearance.

Thin place:

A place in the yarn having yarn diameter -50% or more than average diameter and any length is considered as the thin place. This is a very serious defect. Any thin place causes an end break during weaving. The number of thin places per 1000 meters should be in the range of 1- 2. A higher number of thin places creates serious troubles during weaving. The productivity of the loom decreases. The fabric quality also influences.

Total Imperfections:

Imperfections is the total of thin, thick places and neps in 1000 meters of yarn. The yarn having total imperfection less than 100 is considered as the good quality of yarn.

A yarn user should always be aware of the above yarn parameter. Before purchasing any yarn, the sample should be tested in-house or outside the lab. Users should always ask to send the yarn sample to two or more yarn supplies along with a detailed yarn test report and a comparison chart should be made before purchasing the yarn. Now the user can select the best option in available samples and can place his order.

Please watch the below video in Hindi about yarn parameters or yarn specification:

Types of yarn or classification of yarn

यार्न पैरामीटर्स या यार्न स्पेसिफिकेशन्स

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Friday, October 19, 2018

Yarn count conversion from one to another system, yarn count conversion table, table of yarn count calculation formula

please click on the below link to read this article in Hindi

एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यार्न काउंट का रूपांतरण

CONVERSION OF YARN COUNT FROM ONE SYSTEM TO ANOTHER SYSTEM:

Hand woven warm and soft stole

The relation between New English count ( Ne) and denier:

The relation between new English count and denier can be derived as follows:

Suppose the new English count of yarn is C and denier is D.

As per the definition of new English count

The relation between new English count (Ne) and Tex:

The relation between new English count and tex can be derived as follows:

Suppose that Ne of yarn = C, and tex = T

As per the definition of new English count

The relation between Tex and Denier:

The relation between tex and denier can be derived as follows:

Suppose that the tex of yarn is T, and denier is D

The relation between new English count (Ne) and the new metric count (Nm):

The relation between Ne and Nm can be derived as follows:

Suppose new English count = Ne, and new metric count = Nm

The relation between new English count (Ne) and linen count(lea):

The relation between new English count Ne and linen count can be derived as follows:

Suppose that the new English count of yarn is Ne and linen count is a lea.

The relation between new metric count (Nm) and linen count(lea):

The relation between new metric count (Nm) and linen count(lea) can be derived as follows:

Suppose that the new metric count of yarn is Nm and the linen count of yarn is Lea.

The relation between new English count (Ne) and worsted count:

The relation between new English count and worsted count can be derived as follows:

Suppose that the new English count = Ne, and the worsted count of yarn is C_wst.

RELATION BETWEEN NEW ENGLISH COUNT AND WOOLEN COUNT(ysw)

Suppose that the new English count of yarn is Ne and woollen count ( YSW) is W_YSW

According to the definition of new English count

The length of 1 pound of yarn = Ne x 840 yards

As per the definition of woollen count ( ysw), the number of hanks of 256 yards in a pound is called woollen count(ysw)

RELATION BETWEEN NEW ENGLISH COUNT AND WOLLEN COUNT (DEWSBURY)

Suppose that the new English count of yarn is Ne and woollen count( Dewsbury) is W_dew .

According to the definition of new English count, the number of hanks of 840 yards in 1 pound

Length of 1 pound of yarn = Ne X 840 yards

Or length of 16 ounces ( ozs ) = Ne X 840 yards

According to woollen count ( Dewsbury) count

Woollen count (Dewsbury) W_dew = length in yards in 1 ounce of

Yarn

RELATION BETWEEN WOOLEN COUNT ( YSW ) AND WOOLEN COUNT ( DEWSBURY)

Suppose that the woollen count ( ysw) of yarn is W_YSWand woollen count (Dewsbury) is W_dews.

According to the definition of woollen count (ysw), the number of hanks of 256 yards in 1 pound

Thus the length of 1 pound of yarn = W_YSWx 256 yards

Length of 16 ounces (ozs) = W_YSWx 256 yards

Since Length of 1 ounce ( oz) of yarn in yards is called woollen count (Dewsbury)

Relation between New English count( Ne) and jute count ( lbs.) :

RELATION BETWEEN LINEN COUNT( LEA) AND NEW METRIC COUNT ( Nm)

YARN COUNT CONVERSION TABLE:

TABLE OF YARN COUNT CALCULATION FORMULA

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