वोवन फैब्रिक पैरामीटर्स या स्पेसिफिकेशन्स( Woven fabric parameters or specifications)

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FABRIC PARAMETERS, FABRIC SPECIFICATIONS

 बुने हुए कपड़े( वोवन क्लॉथ):

यार्न की दो श्रृंखलाओं के अंतःस्थापित(इंटरलेसमेंट) होने के बाद बुने हुए कपड़े का परिणाम होता है। दो अलग-अलग सूत एक दूसरे से समकोण पर काटते  हैं। कपड़े में दो तरह के सूत होते हैं। अनुदैर्ध्य (ऊर्ध्वाधर) दिशा में या कपड़े की लंबाई की दिशा के साथ चलने वाले सूत को ताना( वार्प)  कहते हैं। अनुप्रस्थ (क्षैतिज या कपड़े की चौड़ाई के साथ) दिशा में चलने वाले सूत को बाने या फिलिंग कहा जाता है। ताना और बाने हमेशा एक समकोण पर डिज़ाइन के अनुसार कपड़े में एक दूसरे से जुड़ते हैं। डिजाइन पैटर्न को बुनाई के रूप में जाना जाता है।

कपड़ा पैरामीटर्स:

कपड़े के पैरामीटर कपड़े के वह विनिर्देश हैं जिन्हें बुनाई शुरू करने से पहले जानना आवश्यक है। यदि किसी बुनकर के पास कपड़े के सभी पैरामीटर हैं, तो वह कपड़े के नमूने के  बिना बुनाई शुरू कर सकता है। एक बुनकर के लिए फैब्रिक पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह एक कपड़े को ठीक से बुन सकता है यदि वह कपड़े के सभी मापदंडों को जानता है। एक कपड़ा उपभोक्ता अपना ऑर्डर बुनकर को दे सकता है, भले ही उसके पास भौतिक रूप से नमूना  न हो। बुनकर कपड़े के वजन की गणना कर सकते हैं और इन फैब्रिक मापदंडों की मदद से कच्चे माल की लागत (यार्न की लागत) की गणना कर सकते हैं।

कपड़े के मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:

· वार्प काउंट 

· वेफ्ट काउंट 

· एंड्स पर इंच 

· पिक्स पर इंच 

· कपड़े की चौड़ाई

· वजन प्रति वर्ग मीटर या गज

· वार्प क्रिम्प 

· वेफ्ट क्रिम्प 

· वीव या डिज़ाइन 

· डेंटिंग ऑर्डर

· सेल्वेज का प्रकार

· वार्प  पैटर्न

· वेफ्ट  का पैटर्न

· अन्य विशेष प्रभाव

वार्प काउंट:

अनुदैर्ध्य या ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने वाले सूत को ताना कहते हैं। ताना सूत में इस्तेमाल होने वाली सूत की काउंट को वार्प काउंट  कहा जाता है।

वेफ्ट काउंट:

कपड़े में अनुप्रस्थ या क्षैतिज धागे को बाने(वेफ्ट) या फिलिंग कहा जाता है। वेफ्ट  यार्न में इस्तेमाल होने वाले यार्न काउंट को वेफ्ट  काउंट कहा जाता है।

एंड्स पर इंच:

कपड़े में ताने के व्यक्तिगत (एक) सूत को वार्प एन्ड कहा जाता है। कपड़े में प्रति इंच  लंबाई में लंबवत या अनुदैर्ध्य धागे या धागे की संख्या को प्रति इंच  लंबाई के वार्प एंड्स  के रूप में जाना जाता है। इसे एंड्स  प्रति इंच ,  एंड्स प्रति सेंटीमीटर  या एंड्स  प्रति डेसीमीटर में मापा जाता  है।

पिक्स पर इंच:

बाने के सूत के व्यक्तिगत (एक) सूत या धागे को पिक कहा जाता है। कपड़े में प्रति इकाई लंबाई में क्षैतिज या अनुप्रस्थ धागे या धागे की संख्या को पिक्स पर इंच के रूप में जाना जाता है। इसे पिक्स प्रति इंच, पिक प्रति सेंटीमीटर और पिक्स प्रति डेसीमीटर में मापा जाता है।

कपड़े की चौड़ाई:

इसे इंच, सेंटीमीटर या मीटर आदि में मापा जाता है। कपड़े के दोनों सेल्वेज के बीच की दूरी को फैब्रिक चौड़ाई कहा जाता है।

वजन प्रति वर्ग मीटर या यार्ड:( GSM या GSY )

यह कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता  है। इसे ग्राम, औंस और पाउंड आदि में मापा जाता है। इस शब्द का व्यापक रूप से कपड़े की गुणवत्ता के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यदि कपड़े के एक वर्ग मीटर का वजन ग्राम में मापा जाता है तो इसे कपड़े का जीएसएम कहा जाता है। यदि कपड़े के एक वर्ग गज का वजन ग्राम में नापा जाए तो उसे कपड़े का GSY कहते हैं। एक वर्ग मीटर या यार्ड का वजन भी एलबीएस और औंस में  भी मापा जाता है। 

वार्प क्रिम्प:

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब कपड़े को बुना जाता है, तो ताने के धागे ताने केइंटरलेसमेंट  के कारण सिकुड़ जाते हैं। यदि हम एक मीटर कपड़ा बुनते हैं, तो इस एक मीटर कपड़े को बुनने के लिए एक मीटर से अधिक ताना लंबाई की आवश्यकता होगी।

या

एक मीटर ताना लंबाई में बुनने के बाद बुनकर को कितनी लंबाई मिलेगी?

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

वार्प क्रिम्प को  व्यक्त करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है:

1 - वार्प कॉन्ट्रेक्शन

२ - वार्प रीगेन 

1 - वार्प कॉन्ट्रेक्शन:

ताना संकुचन% हमें बताता है कि बुनाई के बाद ताने की लंबाई कितनी सिकुड़ जाएगी। मान लीजिए कि एक बुनकर 1000 मीटर लंबा ताना-बाना बनाता है, बुनाई के बाद उसे 950 मीटर कपड़ा मिलता है। इस प्रकार 50 मीटर ताना बुनाई के बाद सिकुड़ जाता है। प्रतिशत के रूप में ताना संकुचन होगा:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार्प  क्रिंप (ताने की लंबाई और बुने हुए कपड़े की लंबाई के बीच का अंतर) और ताना लंबाई के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को  ताना संकुचन(वार्प कॉन्ट्रेक्शन) कहा जाता है।

यदि हमारे पास कपड़े का नमूना है, तो हम ताना संकुचन% निर्धारित कर सकते हैं। नमूने की लंबाई (ताना-वार) पहले मापी जाती है, फिर कपड़े के नमूने से वार्प एन्ड  निकाला जाता है। इस वार्प एन्ड  को सीधा कर इसकी लंबाई मापी जाती है। अब हम ताना संकुचन% निर्धारित कर सकते हैं:

2 - वार्प रीगेन:

वार्प रीगेन  हमें बताता है कि कपड़े के एक मीटर बुनाई के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी।

मान लीजिए कि एक बुनकर को 950 मीटर कपड़ा बुनना है और वह इस कपड़े को बुनने के लिए 1000 मीटर लंबा ताना खर्च करता है। बुनकर को कपड़े की 950 मीटर लंबाई बुनने के लिए 50 मीटर अतिरिक्त ताना लंबाई की आवश्यकता होती है। प्रतिशत के पद में ताना पुन: प्राप्त होगा:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार्प रीगेन  (ताना लंबाई और कपड़े की लंबाई के बीच का अंतर) और  कपड़े की लंबाई  के बीच के अनुपात को % के रूप में व्यक्त करने को वार्प रीगेन कहा जाता है।

यदि हमारे पास फैब्रिक स्वैच है, तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कि कपड़ें में कितना वार्प रीगेन  है

नीचे  के सूत्र की सहायता से आप वार्प रीगेन निर्धारित कर सकते हैं:

एक बुनकर के लिए वार्प कॉन्ट्रेक्शन  और वार्प रीगेन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते  हैं। दिए गए चौड़ाई के कपड़े के एक मीटर बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले ताना वजन को निर्धारित करने के लिए वार्प रीगेन  प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। बुनकर की बीम की लंबाई भी कपड़े की एक आवश्यक लंबाई बुनाई के लिए तय की जाती है।

कुछ बुनकरों की बीम लंबाई में बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई निर्धारित करने के लिए ताना संकुचन प्रतिशत सहायक होता है। इन शर्तों को निर्धारित करते समय बुनकर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही उसे आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बुनकर को सूत से रंगा हुआ कपड़ा बुनना पड़े तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता है। वास्तविक यार्न आवश्यकता बदल जाएगी। यदि ताना पुन: प्राप्ति के गलत निर्धारण के कारण सूत की खपत बढ़ जाती है तो रंगे हुए धागे की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होगा।

वेफ्ट क्रिम्प:

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे कपड़ें की  सीधी पिक लंबाई और कपड़े की चौड़ाई के बीच के अंतर और  कपड़े की चौड़ाई  के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को वेफ्ट क्रिम्प कहा जाता है  इस शब्द को वेफ्ट रीगेन भी कहा जा सकता  है।

मान लीजिए कि एक बुनकर को 100 इंच चौड़े कपड़े की जरूरत है।

कपड़े की पूरी पिक निकाल लें, उसे पूरी तरह से सीधा कर लें। अब स्ट्रेट पिक की लंबाई इंच में मापें, मान लें कि यह 105 इंच है।  वेफ्ट क्रिम्प निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

इस शब्द को निर्धारित करके, एक बुनकर किसी दिए गए कपड़े की चौड़ाई को बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले रीड स्पेस का फैसला करता है। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग कपड़े के बाने क्र प्रति मीटर बजन को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। वेफ्ट क्रिम्प  हमेशा सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। वेफ्ट  क्रिंप के निर्धारण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बुनकर को गंभीर परेशानी का कारण बनती है। यदि यह पैरामीटर सही ढंग से निर्धारित नहीं होता है तो बुने जाने वाले कपड़े की चौड़ाई सीधे प्रभावित होगी।

नोट: करघे पर इस्तेमाल की जाने वाली रीड काउंट के चयन में वेफ्ट  क्रिम्प निर्णायक भूमिका निभाता है।

फैब्रिक वीव या डिज़ाइन:

ताना और बाने के अंतर्संबंध के अनुक्रम को बुनाई (फैब्रिक वीव या डिज़ाइन ) कहा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता  है।

किसी भी बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले एक बुनकर को हमेशा कपड़े के नमूने की बुनाई का विश्लेषण करना चाहिए। एक बुनकर अपने करघे के विनिर्देशों को जानता है। यदि कपड़े की बुनाई उसके करघा विनिर्देशों की सीमा के भीतर है, तो वह बुनाई के आदेश को स्वीकार कर सकता है। कपड़े की बुनाई भी उत्पादन लागत और करघा उत्पादकता के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी कपड़े की बुनाई के लिए आवश्यक हील्ड शाफ्ट की संख्या बढ़ जाती है, तो करघे की दक्षता कम हो जाती है और उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।

डेंटिंग ऑर्डर:

रीड के डेंट से वार्प एंड्स को पार करने का क्रम डेंटिंग ऑर्डर कहलाता है।

यह कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। गलत डेंटिंग क्रम परिणामी कपड़े का रूप बदल देता है। डेंटिंग ऑर्डर को हमेशा बहुत सावधानी से देखा जाता है। करघे पर इस्तेमाल की जाने वाली रीड काउंट के चयन में डेंटिंग ऑर्डर पूरी भूमिका निभाता है।

सेल्वेज का प्रकार:

आज की बुनाई तकनीक में तीन तरह के सेल्वेज संभव हैं यानी कि पारंपरिक सेल्वेज, टकिंग-इन सेल्वेज और लीनो सेल्वेज। इसलिए बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले कपड़े में सेल्वेज के प्रकार को जानना आवश्यक है।

मान लीजिए कि कोई खरीदार बेड स्प्रेड के लिए एक कपड़ा बुनने के लिए कह रहा है। वह अपने उत्पाद की लागत को भी कम करना चाहता है, ऐसे में कपड़े की सेल्वेज उत्पाद की लागत को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक बुनकर खरीदार को टक-इन सेल्वेज के लिए सुझाव दे सकता है यदि वीवर शटल रहित करघे पर कपड़ा बुन रहा हो। इस प्रकार खरीदार कपड़े की खपत को कम कर सकता है और दो पक्षों की सिलाई लागत बचा सकता है।

वार्प  पैटर्न:

जब कपड़े को बुनने के लिए बहु-रंग (स्ट्राइप  या चेक फैब्रिक) ताना का उपयोग किया जाता है, तो ताना में रंगों का क्रम निर्धारित किया जाता है।

चूंकि एक बुनकर अपने वारपिंग मशीन के विनिर्देशों को जानता है, इसलिए वह बुनाई के आदेश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि ताना पैटर्न वारपिंग मशीन की क्रेल क्षमता की सीमा से अधिक है, तो बुनकर बीम में इस प्रकार के ताना पैटर्न को सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।

वेफ्ट पैटर्न:

बहु-रंग के बाने के कपड़े में,  बाने में रंगों के क्रम को बाने का पैटर्न कहा जाता है।

बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले बाने के पैटर्न का क्रम निर्धारित किया जाता है। यदि बाने के धागे में प्रयुक्त रंगों की संख्या करघा विनिर्देशों की सीमा के भीतर है, तो बुनकर बुनाई के आदेश को स्वीकार कर सकता है।

अन्य विशेष प्रभाव:

विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके कपड़े में कई विशेष प्रभाव बनाए जा सकते हैं। प्लीटेड और शीयरसकर वाले कपड़े दो अलग-अलग श्रृंखलाओं के ताना का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। कपड़े में भी वैरिएबल पिक डेंसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक-अप मोशन को निष्क्रिय बनाकर विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है।

यदि कपड़े का कोई विशेष प्रभाव है, तो बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले इसका ठीक-ठीक विश्लेषण किया जा सकता है।

मान लीजिए कि कपड़े में एक सीरसकर  या प्लीटेड प्रभाव है, करघे को डबल बीम और प्रोग्रामेबल पिक डेंसिटी (क्रैमिंग मोशन) से सुसज्जित किया होना  चाहिए। वेरिएबल पिक डेंसिटी और वेरिएबल डेंटिंग ऑर्डर कपड़े में एक चेक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कपड़े में मौजूद ये विशेष प्रभाव बुनाई में उत्पादन की लागत को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं।