कपङे का विश्लेषण ( वोवन फैब्रिक एनालिसिस) Woven fabric analysis

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FABRIC ANALYSIS

कपङे का  विश्लेषण ( वोवन फैब्रिक एनालिसिस)

"कपड़ा विश्लेषण एक कपड़े का निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं के बारे में जानने की एक प्रक्रिया है"। एक बुनकर को हमेशा व्यवस्थित तरीके से बुने जाने वाले कपड़े का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। बुनकर को कपड़े के सभी मापदंडों का सटीक निर्धारण करना चाहिए। "कपड़े के विश्लेषण के दौरान किसी भी लापरवाही से बुनकर को भारी से बहुत भारी नुकसान हो सकता है"। कपड़ा उत्पादन शुरू करने से पहले कपड़े का उचित और सटीक विश्लेषण किया जाना चाहिए। फैब्रिक विश्लेषण की सही प्रक्रिया नीचे दी गई है:

चरण 1 - ताना और बाने की  दिशाओं की पहचान:

 
कपड़े का ताना और बाना की दिशा किसी भी बुनकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होती  हैं। कपड़े में ताना और बाने की दिशा सावधानी से पहचानी जाती है। ताना और बाने की दिशा निम्नलिखित विधि द्वारा पहचानी जाती है:

कपड़े में रीड के डेंट वायर  का निशान:

बुने हुए कपड़े में ताना और बाने की दिशा की पहचान करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। कपड़े एक उच्य प्रकाश स्रोत के अंदर  देखा  जाता है। ग्रे कपड़े में रीड  का निशान नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। "डेंट वायर  का निशान हवा का स्थान है जो कपड़े में रीड के डेंट वायर  के कारण बनता है"। यह हवाई क्षेत्र कपड़े में दूरी के नियमित अंतराल पर दिखाई देता है (कपड़े में प्रयुक्त डेंटिंग क्रम के अनुसार)। ये डेंट वायर  के निशान कपड़े में ताना दिशा में चलते हैं।



 इस प्रकार बुनकर बुने जाने वाले कपड़े में ताना दिशा तय करता है। कपड़े की दूसरी दिशा बाने की दिशा होती  है।
यदि किसी बुनकर को रंगे हुए कपड़े का नमूना मिलता है, तो ताना और बाने की दिशा की पहचान के दौरान कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। कपड़े में ताना और बाने का घनत्व अधिक होने पर कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में रीड के डेंट वायर  के निशान स्पष्ट और लगातार दिखाई नहीं देते हैं। अब कपड़े को आवर्धक कांच की सहायता से ध्यान से देखा जाता है। रीड  के डेंट वायर के कारण ताना दिशा के साथ असमान वायु क्षेत्र को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और कपड़े में ताना और बाने की दिशा तय की जा सकती है।

 
कुछ कपड़ों में, एंड्स पर डेंट के माध्यम से ताने की दिशा की पहचान  की  जाती   है। इस प्रकार के कपड़े में डेंटिंग आर्डर के हिसाब से एंड्स  के बीच लगभग एक समान एयर स्पेस  का अंतर होता है और इसलिए कपड़े में डेंट वायर का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इस तरह की स्थिति में, दो आसन्न सिरों के बीच असमान एयर स्पेस  को देखने के लिए तकनीशियन को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। "जैसे ही कपड़ा टेक-अप रोलर से बाहर आता है, इसकी चौड़ाई सिकुड़ जाती है। सिरे एक-दूसरे के करीब आते हैं लेकिन सिकुड़न के दौरान  सिरे से सिरे  के बीच में एक असमान एयर स्पेस  उत्पन्न होता है"।
कृपया ध्यान दें कि कपड़े में एंड्स  की तुलना में पिक्स अधिक सीधे दिखते हैं।

 
दिए गए कपड़े के नमूने के ताना और बाने की दिशा का निर्णय लेने में कुछ सहायक कारक निम्नलिखित हैं:

एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच:

एंड्स प्रति इंच और पिक्स प्रति इंच हमेशा ताना और बाने की दिशा की पहचान करने में मदद नहीं करते हैं लेकिन अधिकतम फैब्रिक में, प्रति इंच के एंड्स, पिक्स प्रति इंच से अधिक रखे जाते हैं। दो कारण हैं जो एक बुनकर को ईपीआई को पीपीआई से अधिक रखने पर जोर देते हैं। पहला कारण उत्पादन की लागत है। उच्च पीपीआई कपड़े की बुनाई लागत में प्रत्यक्ष वृद्धि का कारण बनता है। दूसरा कारण बुनाई के दौरान कपड़े की चौड़ाई में सिकुड़न है। प्लेन फैब्रिक में ताना और बाने का अनुपात 55:45 रखा जाता है। यह ताना और बाना अनुपात दक्षता, उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में सर्वोत्तम परिणाम देता है। जैसे-जैसे ताना और बाने का अनुपात बराबर होने लगता है, बुनाई के दौरान चौड़ाई के हिसाब से कपड़े का सिकुड़न बढ़ता जाता है। यह बढ़ा हुआ संकोचन दोनों किनारों पर ताना टूटने की दर में वृद्धि का कारण बनता है। बुनाई के दौरान दोनों सेल्वेज पर कपड़ा भी फटने लगता है। इस तरह बुनकर ताना और बाने की दिशा तय कर सकता है।
ताना और  बाना क्रिम्प:

ताना क्रिम्प  और बाना क्रिम्प  भी कपड़े के नमूने में ताना और बाने की दिशा तय करने में मदद करता है। "किसी भी ग्रे कपड़े में, ताना क्रिम्प  हमेशा बाने की क्रिम्प  से अधिक होता है"। बुनकर ताने और बाने की सहायता से अपना निर्णय ले सकता है।

कपड़े में प्रयुक्त यार्न का प्रकार:

कुछ कपड़ों में सिंगल प्लाई और डबल प्लाई यार्न का एक साथ उपयोग किया जाता है। एक प्रकार के धागे का उपयोग ताने में किया जाता है और दूसरे प्रकार के धागे का उपयोग बाने में किया जाता है। इस प्रकार के कपड़े में, बुनकर हमेशा ताने में डबल प्लाई यार्न पसंद करते हैं क्योंकि सिज़िंग   की लागत डबल प्लाई ताना यार्न में शामिल नहीं होती है।

चरण 2  एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच:

 
अधिकांश कपड़े में मैग्नीफाइंग गिलास  की मदद से इन मापदंडों को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। "गणना पर्याप्त प्रकाश स्रोत के तहत की जानी चाहिए। विपरीत रंग की पृष्ठभूमि हमेशा कपड़े के नमूने के नीचे होनी चाहिए"। स्वैच के तहत यह विपरीत रंग की पृष्ठभूमि एयर स्पेस  और यार्न के बीच  स्पस्ट दृष्टता के  अंतर को बढ़ाने में मदद करती है।



एक तकनीशियन ईपीआई और पीपीआई को आसानी से देख और गिन सकता है। तकनीशियन को हमेशा पूरे एक इंच में एंड्स या पिक्स को गिनना चाहिए। कुछ तकनीशियन एंड्स  या पिक्स को गिनने के लिए आधा इंच या चौथाई इंच का उपयोग करते हैं। यह अभ्यास सटीक परिणाम नहीं देता है।

 
"कुछ कपड़े जैसे टवील और साटन में प्रति वर्ग इंच धागे की संख्या अधिक होती है, एंड्स  या पिक्स की गिनती बहुत कठिन हो जाती है
तकनीशियन को  इस प्रकार के कपड़ों में, प्रति इंच एन्ड  और प्रति इंच पिक्स को वीव रिपीट  की मदद से सटीक रूप से निर्धारित करना आसान होता है "।
कुछ कपड़ों में, एंड्स  या पिक्स  एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते  है। इस तरह के फैब्रिक में एक इंच के फैब्रिक को खोलकर एंड्स या पिक्स की गिनती की जाती है।

चरण 3 कपड़े के जीएसएम का निर्धारण:

फैब्रिक का जीएसएम निर्धारित करने का तरीका फैब्रिक स्वैच के आकार की उपलब्धता के अनुसार अपनाया जाता है। कभी-कभी फैब्रिक स्वैच बहुत छोटा होता है। आवश्यक सर्किल  को काटना संभव नहीं हो पाता है। कपड़े का GSM दूसरा तरीका अपनाकर पाया जाता है। जीएसएम के निर्धारण के तरीके नीचे दिए गए हैं:

जीएसएम कटर का उपयोग करके:

यदि कपड़े के नमूने का आकार पर्याप्त है, तो कपड़े की एक डिस्क को राउंड  कटर की सहायता से काटा जाता है। कपड़े की इस डिस्क को तोलने के पैमाने पर तौला जाता है।
GSM = फैब्रिक डिस्क का वजन (ग्राम) x 100



अब एक सवाल उठ सकता है कि हम सर्कल के वजन को 100 से क्यों गुणा करते हैं। यह सिर्फ फैब्रिक सर्कल के क्षेत्रफल के कारण  किया जाता है। हम कपड़े के एक वर्ग मीटर से एक ही आकार के 100 फैब्रिक सर्कल प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हम एक वृत्त का भार ज्ञात करते हैं, इसलिए कपड़े के एक वर्ग मीटर का भार ज्ञात करने के लिए हम वृत्त के भार को 100 से गुणा करते हैं।



जीएसएम कटर का उपयोग किए बिना:

यदि कपड़े के नमूने में डिस्क काटने के लिए उपयुक्त आकार नहीं है तो कपड़े के नमूने को आयताकार आकार में काटा जाता है। "कपड़े के नमूने की लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में मापी जाती है"। नीचे ग्राफिक देखें।

अब कपड़े का GSM निम्न सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है:

बिना कपड़े काटे जीएसएम निर्धारित करना :

कई बार आपका खरीदार आपको कपड़ा काटने की अनुमति नहीं देता है। इस तरह की स्थिति में, टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और वजन को सटीक रूप से मापा जाता है और कपड़े के जीएसएम की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है:



चरण 4 वार्प काउंट और वेफ्ट काउंट  का निर्धारण:

कपड़े की ताना और बाने की काउंट का  सटीक रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। कपड़े से ताना या बाने का धागा निकाला जाता है। सूत की लंबाई मीटर में मापी जाती है और उसका वजन ग्राम में मापा जाता है। अब तकनीशियन निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके ताना या बाने के धागे की काउंट की गणना कर सकते हैं:

चरण 5 ताना और बाने के धागे और ट्विस्ट की  दिशा और ट्विस्ट  की डिग्री का निर्धारण:

ट्विस्ट की डिग्री यार्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्योंकि यार्न ट्विस्ट सीधे कई फैब्रिक गुणों को प्रभावित करता है। नमूने के अनुसार समान फैब्रिक गुणों को प्राप्त करने के लिए यार्न ट्विस्ट का ठीक से विश्लेषण किया जाना चाहिए। यार्न खरीदने से पहले एक बुनकर द्वारा टीपीआई और ट्विस्ट की दिशा दोनों की जांच की जानी चाहिए। यदि किसी बुनकर के पास इन-हाउस परीक्षण सुविधा नहीं है, तो उसे प्रयोगशाला के बाहर से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।



चरण 6 ताना और बना  क्रिम्प  का निर्धारण:

ताना रीगेन :

 ताना लंबाई और कपड़े की लंबाई  के बीच के अंतर तथा र कपडे की लम्बाई के  प्रतिशत में अनुपात को   फैब्रिक का वार्प रीगेन कहा जाता है।



यदि हमारे पास फैब्रिक स्वैच है, तो हम नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके ताना क्रिंप (रीगेन ) निर्धारित कर सकते हैं:


 
  वेफ्ट रीगेन :

सीधी हुई पिक लंबाई और कपड़े की चौड़ाई के बीच का अंतर  को चौड़ाई में प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे वेफ्ट  क्रिम्प कहा जाता है। इस शब्द को  वेफ्ट रीगेन के रूप में भी जाना जा सकता है।

 नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके वेट क्रिम्प प्राप्त किया जा सकता है:





 
 चरण 7 ताना और बाने का पैटर्न:

यदि ताने या बाने में बहुरंगी सूत है, तो बुनकर को ताना और बाने के पैटर्न का सही विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि ताना पैटर्न वार्प बीम में  सेट होता है, इसलिए ताना पैटर्न विश्लेषण के लिए विश्लेषण के दौरान अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। ताना पैटर्न में थोड़ी सी गलती बुनकर को भारी नुकसान का कारण बन सकती है। ताने में पैटर्न की गलती को बुनकर किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकता। पूरा कपड़ा रिजेक्ट हो जाता है ।
बुनकर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ताना पैटर्न की गलती बुनाई में अपूरणीय क्षति है।

चरण 8 कपड़े की बुनाई:

कपड़े की बुनाई कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। कपड़े की बुनाई, ड्राफ्ट और पेग प्लान  का ठीक से और सही तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट  एक विशेष कपड़े की बुनाई के लिए करघे में उपयोग किए जाने वाले हील्ड शाफ्ट की संख्या तय करता है। पेग प्लान  हील्ड शाफ्ट के उठाने के क्रम को परिभाषित करता  है।

कृपया ध्यान दें कि ड्राफ्ट  के विश्लेषण के दौरान किसी भी गलती के लिए ताना को फिर से ड्राफ्टिंग करने की आवश्यकता होती है। इससे बुनकर को उत्पादकता का नुकसान होता है।

चरण 9 फैब्रिक सेल्वेज:

कभी-कभी सेल्वेज का प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैब्रिक पैरामीटर बन जाता है क्योंकि यह उत्पाद की लागत को कुछ हद तक प्रभावित करता है।

चरण 10 सामग्री और मिश्रण प्रतिशत:

एक बुनकर को हमेशा ताना और बाने के धागे की सामग्री का परीक्षण करना चाहिए। यदि सूत को दो रेशों के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण% का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।

वोवन फैब्रिक पैरामीटर्स या स्पेसिफिकेशन्स( Woven fabric parameters or specifications)

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FABRIC PARAMETERS, FABRIC SPECIFICATIONS

 बुने हुए कपड़े( वोवन क्लॉथ):

यार्न की दो श्रृंखलाओं के अंतःस्थापित(इंटरलेसमेंट) होने के बाद बुने हुए कपड़े का परिणाम होता है। दो अलग-अलग सूत एक दूसरे से समकोण पर काटते  हैं। कपड़े में दो तरह के सूत होते हैं। अनुदैर्ध्य (ऊर्ध्वाधर) दिशा में या कपड़े की लंबाई की दिशा के साथ चलने वाले सूत को ताना( वार्प)  कहते हैं। अनुप्रस्थ (क्षैतिज या कपड़े की चौड़ाई के साथ) दिशा में चलने वाले सूत को बाने या फिलिंग कहा जाता है। ताना और बाने हमेशा एक समकोण पर डिज़ाइन के अनुसार कपड़े में एक दूसरे से जुड़ते हैं। डिजाइन पैटर्न को बुनाई के रूप में जाना जाता है।

कपड़ा पैरामीटर्स:

कपड़े के पैरामीटर कपड़े के वह विनिर्देश हैं जिन्हें बुनाई शुरू करने से पहले जानना आवश्यक है। यदि किसी बुनकर के पास कपड़े के सभी पैरामीटर हैं, तो वह कपड़े के नमूने के  बिना बुनाई शुरू कर सकता है। एक बुनकर के लिए फैब्रिक पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह एक कपड़े को ठीक से बुन सकता है यदि वह कपड़े के सभी मापदंडों को जानता है। एक कपड़ा उपभोक्ता अपना ऑर्डर बुनकर को दे सकता है, भले ही उसके पास भौतिक रूप से नमूना  न हो। बुनकर कपड़े के वजन की गणना कर सकते हैं और इन फैब्रिक मापदंडों की मदद से कच्चे माल की लागत (यार्न की लागत) की गणना कर सकते हैं।

कपड़े के मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:

· वार्प काउंट 

· वेफ्ट काउंट 

· एंड्स पर इंच 

· पिक्स पर इंच 

· कपड़े की चौड़ाई

· वजन प्रति वर्ग मीटर या गज

· वार्प क्रिम्प 

· वेफ्ट क्रिम्प 

· वीव या डिज़ाइन 

· डेंटिंग ऑर्डर

· सेल्वेज का प्रकार

· वार्प  पैटर्न

· वेफ्ट  का पैटर्न

· अन्य विशेष प्रभाव

वार्प काउंट:

अनुदैर्ध्य या ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने वाले सूत को ताना कहते हैं। ताना सूत में इस्तेमाल होने वाली सूत की काउंट को वार्प काउंट  कहा जाता है।

वेफ्ट काउंट:

कपड़े में अनुप्रस्थ या क्षैतिज धागे को बाने(वेफ्ट) या फिलिंग कहा जाता है। वेफ्ट  यार्न में इस्तेमाल होने वाले यार्न काउंट को वेफ्ट  काउंट कहा जाता है।

एंड्स पर इंच:

कपड़े में ताने के व्यक्तिगत (एक) सूत को वार्प एन्ड कहा जाता है। कपड़े में प्रति इंच  लंबाई में लंबवत या अनुदैर्ध्य धागे या धागे की संख्या को प्रति इंच  लंबाई के वार्प एंड्स  के रूप में जाना जाता है। इसे एंड्स  प्रति इंच ,  एंड्स प्रति सेंटीमीटर  या एंड्स  प्रति डेसीमीटर में मापा जाता  है।

पिक्स पर इंच:

बाने के सूत के व्यक्तिगत (एक) सूत या धागे को पिक कहा जाता है। कपड़े में प्रति इकाई लंबाई में क्षैतिज या अनुप्रस्थ धागे या धागे की संख्या को पिक्स पर इंच के रूप में जाना जाता है। इसे पिक्स प्रति इंच, पिक प्रति सेंटीमीटर और पिक्स प्रति डेसीमीटर में मापा जाता है।

कपड़े की चौड़ाई:

इसे इंच, सेंटीमीटर या मीटर आदि में मापा जाता है। कपड़े के दोनों सेल्वेज के बीच की दूरी को फैब्रिक चौड़ाई कहा जाता है।

वजन प्रति वर्ग मीटर या यार्ड:( GSM या GSY )

यह कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता  है। इसे ग्राम, औंस और पाउंड आदि में मापा जाता है। इस शब्द का व्यापक रूप से कपड़े की गुणवत्ता के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यदि कपड़े के एक वर्ग मीटर का वजन ग्राम में मापा जाता है तो इसे कपड़े का जीएसएम कहा जाता है। यदि कपड़े के एक वर्ग गज का वजन ग्राम में नापा जाए तो उसे कपड़े का GSY कहते हैं। एक वर्ग मीटर या यार्ड का वजन भी एलबीएस और औंस में  भी मापा जाता है। 

वार्प क्रिम्प:

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब कपड़े को बुना जाता है, तो ताने के धागे ताने केइंटरलेसमेंट  के कारण सिकुड़ जाते हैं। यदि हम एक मीटर कपड़ा बुनते हैं, तो इस एक मीटर कपड़े को बुनने के लिए एक मीटर से अधिक ताना लंबाई की आवश्यकता होगी।

या

एक मीटर ताना लंबाई में बुनने के बाद बुनकर को कितनी लंबाई मिलेगी?

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

वार्प क्रिम्प को  व्यक्त करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है:

1 - वार्प कॉन्ट्रेक्शन

२ - वार्प रीगेन 

1 - वार्प कॉन्ट्रेक्शन:

ताना संकुचन% हमें बताता है कि बुनाई के बाद ताने की लंबाई कितनी सिकुड़ जाएगी। मान लीजिए कि एक बुनकर 1000 मीटर लंबा ताना-बाना बनाता है, बुनाई के बाद उसे 950 मीटर कपड़ा मिलता है। इस प्रकार 50 मीटर ताना बुनाई के बाद सिकुड़ जाता है। प्रतिशत के रूप में ताना संकुचन होगा:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार्प  क्रिंप (ताने की लंबाई और बुने हुए कपड़े की लंबाई के बीच का अंतर) और ताना लंबाई के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को  ताना संकुचन(वार्प कॉन्ट्रेक्शन) कहा जाता है।

यदि हमारे पास कपड़े का नमूना है, तो हम ताना संकुचन% निर्धारित कर सकते हैं। नमूने की लंबाई (ताना-वार) पहले मापी जाती है, फिर कपड़े के नमूने से वार्प एन्ड  निकाला जाता है। इस वार्प एन्ड  को सीधा कर इसकी लंबाई मापी जाती है। अब हम ताना संकुचन% निर्धारित कर सकते हैं:

2 - वार्प रीगेन:

वार्प रीगेन  हमें बताता है कि कपड़े के एक मीटर बुनाई के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी।

मान लीजिए कि एक बुनकर को 950 मीटर कपड़ा बुनना है और वह इस कपड़े को बुनने के लिए 1000 मीटर लंबा ताना खर्च करता है। बुनकर को कपड़े की 950 मीटर लंबाई बुनने के लिए 50 मीटर अतिरिक्त ताना लंबाई की आवश्यकता होती है। प्रतिशत के पद में ताना पुन: प्राप्त होगा:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार्प रीगेन  (ताना लंबाई और कपड़े की लंबाई के बीच का अंतर) और  कपड़े की लंबाई  के बीच के अनुपात को % के रूप में व्यक्त करने को वार्प रीगेन कहा जाता है।

यदि हमारे पास फैब्रिक स्वैच है, तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कि कपड़ें में कितना वार्प रीगेन  है

नीचे  के सूत्र की सहायता से आप वार्प रीगेन निर्धारित कर सकते हैं:

एक बुनकर के लिए वार्प कॉन्ट्रेक्शन  और वार्प रीगेन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते  हैं। दिए गए चौड़ाई के कपड़े के एक मीटर बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले ताना वजन को निर्धारित करने के लिए वार्प रीगेन  प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। बुनकर की बीम की लंबाई भी कपड़े की एक आवश्यक लंबाई बुनाई के लिए तय की जाती है।

कुछ बुनकरों की बीम लंबाई में बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई निर्धारित करने के लिए ताना संकुचन प्रतिशत सहायक होता है। इन शर्तों को निर्धारित करते समय बुनकर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही उसे आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बुनकर को सूत से रंगा हुआ कपड़ा बुनना पड़े तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता है। वास्तविक यार्न आवश्यकता बदल जाएगी। यदि ताना पुन: प्राप्ति के गलत निर्धारण के कारण सूत की खपत बढ़ जाती है तो रंगे हुए धागे की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होगा।

वेफ्ट क्रिम्प:

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे कपड़ें की  सीधी पिक लंबाई और कपड़े की चौड़ाई के बीच के अंतर और  कपड़े की चौड़ाई  के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को वेफ्ट क्रिम्प कहा जाता है  इस शब्द को वेफ्ट रीगेन भी कहा जा सकता  है।

मान लीजिए कि एक बुनकर को 100 इंच चौड़े कपड़े की जरूरत है।

कपड़े की पूरी पिक निकाल लें, उसे पूरी तरह से सीधा कर लें। अब स्ट्रेट पिक की लंबाई इंच में मापें, मान लें कि यह 105 इंच है।  वेफ्ट क्रिम्प निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

इस शब्द को निर्धारित करके, एक बुनकर किसी दिए गए कपड़े की चौड़ाई को बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले रीड स्पेस का फैसला करता है। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग कपड़े के बाने क्र प्रति मीटर बजन को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। वेफ्ट क्रिम्प  हमेशा सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। वेफ्ट  क्रिंप के निर्धारण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बुनकर को गंभीर परेशानी का कारण बनती है। यदि यह पैरामीटर सही ढंग से निर्धारित नहीं होता है तो बुने जाने वाले कपड़े की चौड़ाई सीधे प्रभावित होगी।

नोट: करघे पर इस्तेमाल की जाने वाली रीड काउंट के चयन में वेफ्ट  क्रिम्प निर्णायक भूमिका निभाता है।

फैब्रिक वीव या डिज़ाइन:

ताना और बाने के अंतर्संबंध के अनुक्रम को बुनाई (फैब्रिक वीव या डिज़ाइन ) कहा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता  है।

किसी भी बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले एक बुनकर को हमेशा कपड़े के नमूने की बुनाई का विश्लेषण करना चाहिए। एक बुनकर अपने करघे के विनिर्देशों को जानता है। यदि कपड़े की बुनाई उसके करघा विनिर्देशों की सीमा के भीतर है, तो वह बुनाई के आदेश को स्वीकार कर सकता है। कपड़े की बुनाई भी उत्पादन लागत और करघा उत्पादकता के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी कपड़े की बुनाई के लिए आवश्यक हील्ड शाफ्ट की संख्या बढ़ जाती है, तो करघे की दक्षता कम हो जाती है और उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।

डेंटिंग ऑर्डर:

रीड के डेंट से वार्प एंड्स को पार करने का क्रम डेंटिंग ऑर्डर कहलाता है।

यह कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। गलत डेंटिंग क्रम परिणामी कपड़े का रूप बदल देता है। डेंटिंग ऑर्डर को हमेशा बहुत सावधानी से देखा जाता है। करघे पर इस्तेमाल की जाने वाली रीड काउंट के चयन में डेंटिंग ऑर्डर पूरी भूमिका निभाता है।

सेल्वेज का प्रकार:

आज की बुनाई तकनीक में तीन तरह के सेल्वेज संभव हैं यानी कि पारंपरिक सेल्वेज, टकिंग-इन सेल्वेज और लीनो सेल्वेज। इसलिए बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले कपड़े में सेल्वेज के प्रकार को जानना आवश्यक है।

मान लीजिए कि कोई खरीदार बेड स्प्रेड के लिए एक कपड़ा बुनने के लिए कह रहा है। वह अपने उत्पाद की लागत को भी कम करना चाहता है, ऐसे में कपड़े की सेल्वेज उत्पाद की लागत को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक बुनकर खरीदार को टक-इन सेल्वेज के लिए सुझाव दे सकता है यदि वीवर शटल रहित करघे पर कपड़ा बुन रहा हो। इस प्रकार खरीदार कपड़े की खपत को कम कर सकता है और दो पक्षों की सिलाई लागत बचा सकता है।

वार्प  पैटर्न:

जब कपड़े को बुनने के लिए बहु-रंग (स्ट्राइप  या चेक फैब्रिक) ताना का उपयोग किया जाता है, तो ताना में रंगों का क्रम निर्धारित किया जाता है।

चूंकि एक बुनकर अपने वारपिंग मशीन के विनिर्देशों को जानता है, इसलिए वह बुनाई के आदेश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि ताना पैटर्न वारपिंग मशीन की क्रेल क्षमता की सीमा से अधिक है, तो बुनकर बीम में इस प्रकार के ताना पैटर्न को सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।

वेफ्ट पैटर्न:

बहु-रंग के बाने के कपड़े में,  बाने में रंगों के क्रम को बाने का पैटर्न कहा जाता है।

बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले बाने के पैटर्न का क्रम निर्धारित किया जाता है। यदि बाने के धागे में प्रयुक्त रंगों की संख्या करघा विनिर्देशों की सीमा के भीतर है, तो बुनकर बुनाई के आदेश को स्वीकार कर सकता है।

अन्य विशेष प्रभाव:

विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके कपड़े में कई विशेष प्रभाव बनाए जा सकते हैं। प्लीटेड और शीयरसकर वाले कपड़े दो अलग-अलग श्रृंखलाओं के ताना का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। कपड़े में भी वैरिएबल पिक डेंसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक-अप मोशन को निष्क्रिय बनाकर विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है।

यदि कपड़े का कोई विशेष प्रभाव है, तो बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले इसका ठीक-ठीक विश्लेषण किया जा सकता है।

मान लीजिए कि कपड़े में एक सीरसकर  या प्लीटेड प्रभाव है, करघे को डबल बीम और प्रोग्रामेबल पिक डेंसिटी (क्रैमिंग मोशन) से सुसज्जित किया होना  चाहिए। वेरिएबल पिक डेंसिटी और वेरिएबल डेंटिंग ऑर्डर कपड़े में एक चेक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कपड़े में मौजूद ये विशेष प्रभाव बुनाई में उत्पादन की लागत को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं।

LOOM EFFICIENCY AND PRODUCTION CALCULATION / फुल लेक्चर इन हिंदी

How to calculate Fabric GSM from PIECE (Thaan) Weight? | WHAT IS FABRIC ...

FABRIC ANALYSIS l WHAT IS WARP AND WEFT l फुल लेक्चर इन हिंदी | TEXTILE ...

SECONDARY LOOM MOTIONS, TAKE-UP MOTION AND LET-OFF MOTION

SECONDARY LOOM MOTION:

The loom motions which help to weave a fabric continuously are called secondary loom motions. The fabric can be woven without these motions too, but you can't keep the weaving process continue without secondary motions. There are following two secondary motions required to make continuous weaving process. 

Take - up motion:

"The main objectives of the take-up motion are to pull the fabric forward after beating of every inserted pick and to maintain the picks per inch required in the fabric".When the beating is completed, the loom reed starts to change the position, it reaches to back dead centre position and gets remained stationary during picking. The reed again performs beating motion. This cycle gets repeated periodically. The position of the fell of the cloth starts to shift its position toward the reed in the absence of a suitable continuous fabric pulling mechanism. Thus a suitable and continuous fabric pulling mechanism keeps the fell of the cloth position unchanged during continuous weaving. In this way, we can say that " A continuous fabric pulling mechanism which helps to keep the fell of the cloth position unchanged during continuous weaving process is called take - up motion " 

In this kind of mechanism, two objectives are achieved together. One is fabric pulling and the second is cloth winding. 

For fabric pulling, pin roll, Emery roll, sand roll and spike roll are used. One or two pressure rolls are also used to prevent slippage between fabric and emery roll. These pressure rolls are coated with felt cloth or rubber emery. The emery roll rotates with the help of a train of wheels. In today's looms the looms are equipped with motorized take-up motion. There is not any necessity to change the pick wheel. Weaver needs to feed required picks per inch in the loom control system only. 

The cloth is wounded on the cloth roller finally. 

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HOW TO CALCULATE FABRIC GSM FROM PIECE WEIGHT

GSM CALCULATION FROM PIECE WEIGHT OF THE FABRIC:

                               
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FABRIC ANALYSIS

"Fabric analyses is a process to know about all information required to start manufacturing of a fabric". A weaver always requires to analyze the fabric to be woven in a systematic manner. Weaver should determine all the fabric parameters precisely. "Any negligence during fabric analysis can cause heavy to a very heavy loss to the weaver". The proper and precise analyses of fabric should be conducted before starting the fabric production. The correct procedure of fabric analysis is given below:

Step 1 – identification of warp and weft directions:

The warp and weft directions of the fabric are the most important factors for any weaver. The warp and weft direction in the fabric is identified carefully. The direction of warp and weft is identified as follows:

Dent mark in the fabric:

This is the best way to identify the warp and weft direction in the woven fabric. The fabric is observed under a light source. The dent mark in the grey fabric can be observed clearly through naked eyes. "The dent mark is the airspace which is created due to dent wire of the reed in the fabric". This airspace appears in the fabric at regular intervals of distance ( according to denting order used in the fabric). These dent marks run in the warp direction in the fabric.

 Thus the weaver decides the warp direction in the fabric to be woven. The other fabric direction is the weft direction.

If a weaver receives a dyed fabric swatch, then some difficulties come during the identification of warp and weft direction. Difficulties increase more if the fabric has higher warp and weft density in the fabric. In this situation, the dent marks do not appear clearly and continuously. Now the fabric is observed carefully with the help of a magnifying glass. Uneven airspace along warp direction due to dent wire of the reed can be identified clearly and warp and weft direction can be decided in the fabric.

In some fabrics, one end per dent is passed through the reed. In this type of fabric almost even air gap between two ends results and hence the dent mark does not appear clearly in the fabric. In this kind of situation, the technician needs extra care to see uneven airspace between two adjacent ends. "As soon as fabric comes out of take-up roller, its width tends to shrink. The ends come closer to each other but an uneven end to end airspace generates during shrinkage".

Please note that picks look more straight than an end in the fabric.

Following are the few helping factors in making the decision of the direction of warp and weft of the given fabric swatch:

Ends per inch and picks per inch:

Ends per inch and picks per inch always do not help to identify the warp and weft direction but in maximum fabrics, the ends per inch are kept higher than picks per inch. There are two reasons which insist a weaver to keep EPI higher than PPI. The first reason is the cost of production. Higher PPI causes a direct increase in the weaving cost of the fabric. The second reason is the widthwise shrinkage of the fabric during weaving. In plain fabrics, the ratio of warp and weft in the plain fabric is kept at 55:45. This warp and weft ratio gives the best results in terms of efficiency, productivity, and quality. As the warp and weft ratio starts to become equal, the widthwise fabric shrinkage during weaving increases. This increased shrinkage causes an increased warp breakage rate on both the selvedge sides. The fabric also starts to tear at both the selvedge during weaving. In this way, the weaver can decide the warp and weft direction.

Warp and weft crimp:

The warp crimp and weft crimp also help to decide the warp and weft direction in the fabric swatch. "In any grey fabric, the warp crimp is always more than weft crimp". The weaver can make his decision with the help of warp and weft.

Type of yarn used in the fabric:

In some fabrics, single ply and double plies yarn are used together. One type of yarn is used in warp and another type of yarn is used weft. In this kind of fabric, the weaver always prefers double plies yarn in the warp because the sizing cost does not involve in double plies warp yarn.

Step 2 determination of ends per inch and picks per inch:

These parameters can be determined easily with the help of counting glass in most of the fabric. "The counting should be carried out under sufficient light source. The opposite colour background should always be there under the fabric swatch". This opposite colour background under the swatch helps to increase the contrast between airspace and yarn. 

A technician becomes able to see and count the EPI and PPI easily. The technician should always count the ends or picks in complete one inch. Some technicians use half an inch or quarter inch to count ends or picks. This practice does not give an accurate result.

"In some fabrics like twill and satin having a higher number of threads per square inch, the counting of ends or picks becomes much difficult for the technician. In these kinds of fabrics, the ends per inch and picks per inch are determined accurately with the help of weave repeat".

In some fabrics, the ends or picks are overlapped to each other. In these types of fabric, the one-inch fabric is opened and ends or picks are counted.

Step  3 determination of GSM of the fabric:

The way to determine the GSM of the fabric is adopted as per the availability of the size of the fabric swatch. Sometimes fabric swatch is very small. Cutting of required circle does not become possible. The GSM of the fabric is found by adopting another method. The methods of determination of GSM are given below:

By using GSM cutter:  
if the fabric swatch has sufficient size, then a disc of fabric is cut with the help of a round cutter. This disc of the fabric is weighed on the weighing scale. 

GSM  =  Weight of fabric disc ( grams ) x 100

Now a question may arise why do w uhe multiply the circle weight with 100.  This is just because of the area of the fabric circle. We can obtain 100 fabric circles of the same size from one square meter of the fabric. Since we find the weight of one circle, therefore we multiply the circle weight with 100 to find the weight of one square meter of the fabric.

Without using GSM cutter: 

if the fabric swatch does not have a suitable size for cutting the disc then the fabric swatch is cut in a rectangle shape. "The length and width of the fabric swatch are measured in centimeters". See below graphic.

Now GSM of the fabric is determined by using the following formula:  

To find the GSM without cutting the fabric:

many times your buyer does not allow you to cut the fabric. In this kind of situation, the length, width, and weight of the piece are measured accurately and the GSM of the fabric is calculated with the help of the following formula:

Step 4 determination of warp count and weft count:

The warp and weft count of the fabric should be determined precisely. The warp or weft yarn is taken out from the fabric. The length of the yarn is measured in meters and its weight is measured in grams. Now technician can calculate the count of warp or weft yarn by using the following formula:

Step 5 determination of the degree of twist in the warp and weft yarn and twist direction:

The degree of the twist is a very important parameter of the yarn because the yarn twist directly affects many fabric properties. The yarn twist should be analyzed properly to achieve the same fabric properties as per the sample. TPI and direction of twist both should be checked by a weaver before purchasing the yarn. If a weaver does not have an in-house testing facility, he should arrange the same from outside the laboratory.

Step 6 determination of warp and weft crimp:

Warp crimp: 

Warp crimp (regain) is the ratio of the difference between warp length and fabric length to fabric length in the term of % is called warp regain.

If we have the fabric swatch, we can determine the warp crimp ( regain) by using the below formula:

Weft crimp: 

It is the ratio of difference (between straightened pick length and fabric width) to fabric width expressed in the term of percentage is called weft crimp. This term may also know as weft regain.

 The weft crimp can be obtained by using the below formula:

 Step 7 Warp and weft pattern:  

If there is multicolour yarn in the warp or weft, then the weaver needs to analyze the warp and weft pattern correctly. Since warp pattern is set in warping, therefore warp pattern analyses require extra care during analyses. A little mistake in warp pattern may be a cause of heavy loss to a weaver. The pattern mistake in the warp cannot be recovered by a weaver in any way. Complete fabric will get rejected.

Weaver should always keep in mind that warp pattern mistake is unrepairable damage in weaving.

Step 8 weave of the fabric:  

The weave of the fabric is a very important parameter of fabric. The weave, draft and peg plan of the fabric should be analyzed properly and correctly. The draft decides the number of heald shafts to be used in the loom to weave a particular fabric. The peg plan defines the lifting order of heald shafts.

Please note that any mistake during draft analyses requires re-drawing of the warp. It causes productivity loss to the weaver.

Step 9 fabric selvedge: 

Sometimes the type of selvedge becomes a very important fabric parameter because it influences the cost of the product up to some extent.

Step 10 contents and blend percentage:

A weaver should always conduct a test of the contents of warp and weft yarn. If the yarn is blended with two fibres, the blend % should also be tested.

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