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वोवन फैब्रिक पैरामीटर्स या स्पेसिफिकेशन्स( Woven fabric parameters or specifications)

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FABRIC PARAMETERS, FABRIC SPECIFICATIONS

 बुने हुए कपड़े( वोवन क्लॉथ):

यार्न की दो श्रृंखलाओं के अंतःस्थापित(इंटरलेसमेंट) होने के बाद बुने हुए कपड़े का परिणाम होता है। दो अलग-अलग सूत एक दूसरे से समकोण पर काटते  हैं। कपड़े में दो तरह के सूत होते हैं। अनुदैर्ध्य (ऊर्ध्वाधर) दिशा में या कपड़े की लंबाई की दिशा के साथ चलने वाले सूत को ताना( वार्प)  कहते हैं। अनुप्रस्थ (क्षैतिज या कपड़े की चौड़ाई के साथ) दिशा में चलने वाले सूत को बाने या फिलिंग कहा जाता है। ताना और बाने हमेशा एक समकोण पर डिज़ाइन के अनुसार कपड़े में एक दूसरे से जुड़ते हैं। डिजाइन पैटर्न को बुनाई के रूप में जाना जाता है।

कपड़ा पैरामीटर्स:

कपड़े के पैरामीटर कपड़े के वह विनिर्देश हैं जिन्हें बुनाई शुरू करने से पहले जानना आवश्यक है। यदि किसी बुनकर के पास कपड़े के सभी पैरामीटर हैं, तो वह कपड़े के नमूने के  बिना बुनाई शुरू कर सकता है। एक बुनकर के लिए फैब्रिक पैरामीटर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह एक कपड़े को ठीक से बुन सकता है यदि वह कपड़े के सभी मापदंडों को जानता है। एक कपड़ा उपभोक्ता अपना ऑर्डर बुनकर को दे सकता है, भले ही उसके पास भौतिक रूप से नमूना  न हो। बुनकर कपड़े के वजन की गणना कर सकते हैं और इन फैब्रिक मापदंडों की मदद से कच्चे माल की लागत (यार्न की लागत) की गणना कर सकते हैं।

कपड़े के मुख्य पैरामीटर नीचे दिए गए हैं:

· वार्प काउंट 

· वेफ्ट काउंट 

· एंड्स पर इंच 

· पिक्स पर इंच 

· कपड़े की चौड़ाई

· वजन प्रति वर्ग मीटर या गज

· वार्प क्रिम्प 

· वेफ्ट क्रिम्प 

· वीव या डिज़ाइन 

· डेंटिंग ऑर्डर

· सेल्वेज का प्रकार

· वार्प  पैटर्न

· वेफ्ट  का पैटर्न

· अन्य विशेष प्रभाव

वार्प काउंट:

अनुदैर्ध्य या ऊर्ध्वाधर दिशा में चलने वाले सूत को ताना कहते हैं। ताना सूत में इस्तेमाल होने वाली सूत की काउंट को वार्प काउंट  कहा जाता है।

वेफ्ट काउंट:

कपड़े में अनुप्रस्थ या क्षैतिज धागे को बाने(वेफ्ट) या फिलिंग कहा जाता है। वेफ्ट  यार्न में इस्तेमाल होने वाले यार्न काउंट को वेफ्ट  काउंट कहा जाता है।

एंड्स पर इंच:

कपड़े में ताने के व्यक्तिगत (एक) सूत को वार्प एन्ड कहा जाता है। कपड़े में प्रति इंच  लंबाई में लंबवत या अनुदैर्ध्य धागे या धागे की संख्या को प्रति इंच  लंबाई के वार्प एंड्स  के रूप में जाना जाता है। इसे एंड्स  प्रति इंच ,  एंड्स प्रति सेंटीमीटर  या एंड्स  प्रति डेसीमीटर में मापा जाता  है।

पिक्स पर इंच:

बाने के सूत के व्यक्तिगत (एक) सूत या धागे को पिक कहा जाता है। कपड़े में प्रति इकाई लंबाई में क्षैतिज या अनुप्रस्थ धागे या धागे की संख्या को पिक्स पर इंच के रूप में जाना जाता है। इसे पिक्स प्रति इंच, पिक प्रति सेंटीमीटर और पिक्स प्रति डेसीमीटर में मापा जाता है।

कपड़े की चौड़ाई:

इसे इंच, सेंटीमीटर या मीटर आदि में मापा जाता है। कपड़े के दोनों सेल्वेज के बीच की दूरी को फैब्रिक चौड़ाई कहा जाता है।

वजन प्रति वर्ग मीटर या यार्ड:( GSM या GSY )

यह कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता  है। इसे ग्राम, औंस और पाउंड आदि में मापा जाता है। इस शब्द का व्यापक रूप से कपड़े की गुणवत्ता के संदर्भ में उपयोग किया जाता है। यदि कपड़े के एक वर्ग मीटर का वजन ग्राम में मापा जाता है तो इसे कपड़े का जीएसएम कहा जाता है। यदि कपड़े के एक वर्ग गज का वजन ग्राम में नापा जाए तो उसे कपड़े का GSY कहते हैं। एक वर्ग मीटर या यार्ड का वजन भी एलबीएस और औंस में  भी मापा जाता है। 

वार्प क्रिम्प:

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। जब कपड़े को बुना जाता है, तो ताने के धागे ताने केइंटरलेसमेंट  के कारण सिकुड़ जाते हैं। यदि हम एक मीटर कपड़ा बुनते हैं, तो इस एक मीटर कपड़े को बुनने के लिए एक मीटर से अधिक ताना लंबाई की आवश्यकता होगी।

या

एक मीटर ताना लंबाई में बुनने के बाद बुनकर को कितनी लंबाई मिलेगी?

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है।

वार्प क्रिम्प को  व्यक्त करने के लिए दो शब्दों का प्रयोग किया जाता है:

1 - वार्प कॉन्ट्रेक्शन

२ - वार्प रीगेन 

1 - वार्प कॉन्ट्रेक्शन:

ताना संकुचन% हमें बताता है कि बुनाई के बाद ताने की लंबाई कितनी सिकुड़ जाएगी। मान लीजिए कि एक बुनकर 1000 मीटर लंबा ताना-बाना बनाता है, बुनाई के बाद उसे 950 मीटर कपड़ा मिलता है। इस प्रकार 50 मीटर ताना बुनाई के बाद सिकुड़ जाता है। प्रतिशत के रूप में ताना संकुचन होगा:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार्प  क्रिंप (ताने की लंबाई और बुने हुए कपड़े की लंबाई के बीच का अंतर) और ताना लंबाई के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को  ताना संकुचन(वार्प कॉन्ट्रेक्शन) कहा जाता है।

यदि हमारे पास कपड़े का नमूना है, तो हम ताना संकुचन% निर्धारित कर सकते हैं। नमूने की लंबाई (ताना-वार) पहले मापी जाती है, फिर कपड़े के नमूने से वार्प एन्ड  निकाला जाता है। इस वार्प एन्ड  को सीधा कर इसकी लंबाई मापी जाती है। अब हम ताना संकुचन% निर्धारित कर सकते हैं:

2 - वार्प रीगेन:

वार्प रीगेन  हमें बताता है कि कपड़े के एक मीटर बुनाई के लिए कितनी लंबाई की आवश्यकता होगी।

मान लीजिए कि एक बुनकर को 950 मीटर कपड़ा बुनना है और वह इस कपड़े को बुनने के लिए 1000 मीटर लंबा ताना खर्च करता है। बुनकर को कपड़े की 950 मीटर लंबाई बुनने के लिए 50 मीटर अतिरिक्त ताना लंबाई की आवश्यकता होती है। प्रतिशत के पद में ताना पुन: प्राप्त होगा:

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वार्प रीगेन  (ताना लंबाई और कपड़े की लंबाई के बीच का अंतर) और  कपड़े की लंबाई  के बीच के अनुपात को % के रूप में व्यक्त करने को वार्प रीगेन कहा जाता है।

यदि हमारे पास फैब्रिक स्वैच है, तो हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि कि कपड़ें में कितना वार्प रीगेन  है

नीचे  के सूत्र की सहायता से आप वार्प रीगेन निर्धारित कर सकते हैं:

एक बुनकर के लिए वार्प कॉन्ट्रेक्शन  और वार्प रीगेन दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण होते  हैं। दिए गए चौड़ाई के कपड़े के एक मीटर बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले ताना वजन को निर्धारित करने के लिए वार्प रीगेन  प्रतिशत का उपयोग किया जाता है। बुनकर की बीम की लंबाई भी कपड़े की एक आवश्यक लंबाई बुनाई के लिए तय की जाती है।

कुछ बुनकरों की बीम लंबाई में बुने जाने वाले कपड़े की लंबाई निर्धारित करने के लिए ताना संकुचन प्रतिशत सहायक होता है। इन शर्तों को निर्धारित करते समय बुनकर को हमेशा सावधान रहना चाहिए। जरा सी भी लापरवाही उसे आर्थिक नुकसान पहुंचा सकती है। अगर बुनकर को सूत से रंगा हुआ कपड़ा बुनना पड़े तो वह बहुत बड़ी मुसीबत में आ सकता है। वास्तविक यार्न आवश्यकता बदल जाएगी। यदि ताना पुन: प्राप्ति के गलत निर्धारण के कारण सूत की खपत बढ़ जाती है तो रंगे हुए धागे की व्यवस्था करना बहुत मुश्किल होगा।

वेफ्ट क्रिम्प:

इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसे कपड़ें की  सीधी पिक लंबाई और कपड़े की चौड़ाई के बीच के अंतर और  कपड़े की चौड़ाई  के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करने को वेफ्ट क्रिम्प कहा जाता है  इस शब्द को वेफ्ट रीगेन भी कहा जा सकता  है।

मान लीजिए कि एक बुनकर को 100 इंच चौड़े कपड़े की जरूरत है।

कपड़े की पूरी पिक निकाल लें, उसे पूरी तरह से सीधा कर लें। अब स्ट्रेट पिक की लंबाई इंच में मापें, मान लें कि यह 105 इंच है।  वेफ्ट क्रिम्प निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा:

इस शब्द को निर्धारित करके, एक बुनकर किसी दिए गए कपड़े की चौड़ाई को बुनने के लिए उपयोग किए जाने वाले रीड स्पेस का फैसला करता है। यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। इसका उपयोग कपड़े के बाने क्र प्रति मीटर बजन को निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। वेफ्ट क्रिम्प  हमेशा सावधानीपूर्वक और सटीक रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। वेफ्ट  क्रिंप के निर्धारण के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बुनकर को गंभीर परेशानी का कारण बनती है। यदि यह पैरामीटर सही ढंग से निर्धारित नहीं होता है तो बुने जाने वाले कपड़े की चौड़ाई सीधे प्रभावित होगी।

नोट: करघे पर इस्तेमाल की जाने वाली रीड काउंट के चयन में वेफ्ट  क्रिम्प निर्णायक भूमिका निभाता है।

फैब्रिक वीव या डिज़ाइन:

ताना और बाने के अंतर्संबंध के अनुक्रम को बुनाई (फैब्रिक वीव या डिज़ाइन ) कहा जाता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता  है।

किसी भी बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले एक बुनकर को हमेशा कपड़े के नमूने की बुनाई का विश्लेषण करना चाहिए। एक बुनकर अपने करघे के विनिर्देशों को जानता है। यदि कपड़े की बुनाई उसके करघा विनिर्देशों की सीमा के भीतर है, तो वह बुनाई के आदेश को स्वीकार कर सकता है। कपड़े की बुनाई भी उत्पादन लागत और करघा उत्पादकता के संबंध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि किसी कपड़े की बुनाई के लिए आवश्यक हील्ड शाफ्ट की संख्या बढ़ जाती है, तो करघे की दक्षता कम हो जाती है और उत्पादन की लागत भी बढ़ जाती है।

डेंटिंग ऑर्डर:

रीड के डेंट से वार्प एंड्स को पार करने का क्रम डेंटिंग ऑर्डर कहलाता है।

यह कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर होता है। गलत डेंटिंग क्रम परिणामी कपड़े का रूप बदल देता है। डेंटिंग ऑर्डर को हमेशा बहुत सावधानी से देखा जाता है। करघे पर इस्तेमाल की जाने वाली रीड काउंट के चयन में डेंटिंग ऑर्डर पूरी भूमिका निभाता है।

सेल्वेज का प्रकार:

आज की बुनाई तकनीक में तीन तरह के सेल्वेज संभव हैं यानी कि पारंपरिक सेल्वेज, टकिंग-इन सेल्वेज और लीनो सेल्वेज। इसलिए बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले कपड़े में सेल्वेज के प्रकार को जानना आवश्यक है।

मान लीजिए कि कोई खरीदार बेड स्प्रेड के लिए एक कपड़ा बुनने के लिए कह रहा है। वह अपने उत्पाद की लागत को भी कम करना चाहता है, ऐसे में कपड़े की सेल्वेज उत्पाद की लागत को कम करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एक बुनकर खरीदार को टक-इन सेल्वेज के लिए सुझाव दे सकता है यदि वीवर शटल रहित करघे पर कपड़ा बुन रहा हो। इस प्रकार खरीदार कपड़े की खपत को कम कर सकता है और दो पक्षों की सिलाई लागत बचा सकता है।

वार्प  पैटर्न:

जब कपड़े को बुनने के लिए बहु-रंग (स्ट्राइप  या चेक फैब्रिक) ताना का उपयोग किया जाता है, तो ताना में रंगों का क्रम निर्धारित किया जाता है।

चूंकि एक बुनकर अपने वारपिंग मशीन के विनिर्देशों को जानता है, इसलिए वह बुनाई के आदेश को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। यदि ताना पैटर्न वारपिंग मशीन की क्रेल क्षमता की सीमा से अधिक है, तो बुनकर बीम में इस प्रकार के ताना पैटर्न को सम्मिलित करना संभव नहीं होगा।

वेफ्ट पैटर्न:

बहु-रंग के बाने के कपड़े में,  बाने में रंगों के क्रम को बाने का पैटर्न कहा जाता है।

बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले बाने के पैटर्न का क्रम निर्धारित किया जाता है। यदि बाने के धागे में प्रयुक्त रंगों की संख्या करघा विनिर्देशों की सीमा के भीतर है, तो बुनकर बुनाई के आदेश को स्वीकार कर सकता है।

अन्य विशेष प्रभाव:

विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके कपड़े में कई विशेष प्रभाव बनाए जा सकते हैं। प्लीटेड और शीयरसकर वाले कपड़े दो अलग-अलग श्रृंखलाओं के ताना का उपयोग करके तैयार किए जाते हैं। कपड़े में भी वैरिएबल पिक डेंसिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। टेक-अप मोशन को निष्क्रिय बनाकर विशेष प्रभाव उत्पन्न किया जा सकता है।

यदि कपड़े का कोई विशेष प्रभाव है, तो बुनाई के आदेश को स्वीकार करने से पहले इसका ठीक-ठीक विश्लेषण किया जा सकता है।

मान लीजिए कि कपड़े में एक सीरसकर  या प्लीटेड प्रभाव है, करघे को डबल बीम और प्रोग्रामेबल पिक डेंसिटी (क्रैमिंग मोशन) से सुसज्जित किया होना  चाहिए। वेरिएबल पिक डेंसिटी और वेरिएबल डेंटिंग ऑर्डर कपड़े में एक चेक प्रभाव पैदा कर सकते हैं। कपड़े में मौजूद ये विशेष प्रभाव बुनाई में उत्पादन की लागत को व्यापक रूप से प्रभावित करते हैं।

Calculation Of Yarn Consumption Of Multi-Count Weft Fabric फुल लेक्चर इन...

GSM OF WOVEN FABRIC WITHOUT PHYSICAL SWATCH IN HIND ( FULL LECTURE )

FABRIC GSM CALCULATION, WOVEN FABRIC GSM CALCULATION , CALCULATION OF GSM OF WOVEN FABRIC

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वोवन फैब्रिक ज़ी.अस.ऍम. कैलकुलेशन

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FABRIC PARAMETERS, FABRIC SPECIFICATIONS

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वोवन फैब्रिक पैरामीटर्स या स्पेसिफिकेशन्स

WOVEN FABRIC:

The woven fabric results after the interlacement of two series of yarn. The two different yarns are interlaced to each other at a right angle.  There are two types of yarn that lie in the fabric. The yarn running in longitudinal (vertical) direction or along with the direction of the length of the fabric is called warp. The yarn running in transverse (horizontal or along the width of the fabric) direction is called weft or filling.

 The warp and weft interlace to each other in the fabric according to design at always a right angle. The design pattern is referred to as weave.

FABRIC PARAMETERS:

The fabric parameters are the specifications of the fabric which are necessary to know before the start of weaving. If a weaver has all parameters of fabric, he can start weaving without a sample swatch of fabric. Fabric parameters are very important to a weaver. He can weave a fabric precisely if he knows all fabric parameters. A fabric consumer can place his order to weaver even he does not have a sample swatch physically. Weaver can calculate the weight of the fabric and can calculate the raw material cost (yarn cost) with the help of these fabric parameters.

The main parameters of the fabric are given below:

·       Warp count

·       Weft count

·       Ends per unit length

·       Picks per unit length

·       Width of the fabric

·       Weight per square meter or yard

·       Warp crimp

·       Weft crimp

·       Weave

·       Denting order

·       Type of selvedge

·       Warp pattern

·       Weft pattern

·       Other special effect

Warp count:  

The yarn running in the longitudinal or vertical direction is called a warp. Yarn count using in the warp yarn is referred to as warp count.

Weft count: 

The transverse or horizontal yarn in the fabric is called weft or filling. The yarn count using in the weft yarn is referred to as weft count.

Ends per unit length:  

The individual (one) yarn of warp in the fabric is called the end. The number of vertical or longitudinal yarns or threads per unit length in the fabric is referred to as ends per unit length. It is measured in ends per inch, ends per centimetre and ends per decimetre.

Picks per unit length: 

The individual (one) yarn or thread of the weft yarn is called a pick. the number of horizontal or transverse yarn or threads per unit length in the fabric is referred to as picks per unit length. It is measured in picks per inch, picks per centimetre and picks per decimeter.

Fabric width: 

It is measured in inches, centimetres or meters etc. The distance between both the selvedge of the fabric is called fabric width.

Weight per square meter or yard: 

It is a very important parameter of the fabric. it is measured in grams, ounces, and pounds etc. This term is widely used to refer to the quality of the fabric. If the weight of one square meter of the fabric is measured in grams then it is called GSM of the fabric. If the weight of one square yard of the fabric is measured in grams then it is called the GYM of the fabric. The weight of one square meter or yard is also measured in lbs. and ounces.

Warp crimp: 

It is expressed in the term of percentage. When the fabric is woven, the warp threads shrink because of the interlacing of the weft. If we weave one meter of fabric, more than one meter of warp length will be required to weave this one meter of the fabric.

Or

How much length of the fabric will a weaver get after weaving in one meter of warp length?

This is expressed in terms of percentage.

There are two terms used to express the warp crimp:

1 – warp contraction

2 – warp regain

1 - warp contraction:  

The warp contraction % tell us how much the length of the warp will shrink after weaving. suppose a weaver make a warp beam of 1000 meter length after weaving he gets 950 meters of the fabric. Thus 50 meters warp contracted after weaving. The warp contraction in terms of percentage will be:

Thus we can say that the ratio of warp crimp (the difference between warp length and fabric length woven)  to warp length in terms of percentage is called warp contraction.

If we have the swatch of the fabric, we can determine the warp contraction %. The length of the swatch ( warp-wise) is measured first, then the warp end is taken out from the fabric swatch. This warp end is straightened and its length is measured. Now we can determine the warp contraction%:

2 - Warp regain: 

The warp regain tells us how much warp length will be required to weave one meter of the fabric.

Suppose a weaver has to weave 950 meters of the fabric and he consumes 1000 meters of warp length to weave this fabric. Weaver requires 50 meters extra warp length to weave 950 meters of the fabric length. The warp regain in terms of percentage will be:

Thus we can say that warp regain is the ratio of warp crimp (the difference between warp length and fabric length) to fabric length in the term of % is called warp regain.

If we have the fabric swatch, we can determine the warp regain by using the below formula:

Warp contraction and warp regain are both very important parameters for a weaver. The warp regains percentage is used to determine the warp weight to be consumed to weave one meter of the fabric of given width. The weaver's beam length is also decided to weave a required length of the fabric.

The warp contraction percentage is helpful to determine the fabric length to be woven in a certain weaver's beam length. Weaver should always be careful when he determines these terms. Any negligence can cause financial loss to him. If Weaver has to weave yarn-dyed fabric, he may come in very big trouble. The actual yarn requirement will change. It will be very difficult to arrange dyed yarn if yarn consumption increases due to incorrect determination of warp regain.

Weft crimp: 

It is expressed in the term of percentage. It is the ratio of difference (between straightened pick length and fabric width) to fabric width expressed in the term of percentage is called weft crimp. This term may also know as weft regain.

Suppose that a weaver needs 100 inches wide fabric.

Take out a full pick of fabric, make it straight completely. Now measure the length of a straightened pick in inches, say it is 105 inches. The weft crimp will be determined as follows:

By determining this term, a weaver decides the reed space to be used to weave a given fabric width. This term is very important. It is also used to determine the weft of the fabric. The weft crimp should always be determined carefully and precisely. Any types of negligence during the determination of weft crimp cause serious trouble to the weaver. The fabric width to be woven will directly be affected if this parameter does not determine correctly.

Note: the weft crimp plays a decisive role in the selection of reed count to be used on the loom.

Weave: 

The sequence of interlacement of warp and weft is referred to as weave. It is a very important parameter.

A weaver should always analyze the weave of the fabric swatch before accepting any weaving order.  A weaver knows his looms specifications. If the weave of the fabric is within the range of his loom specifications, he can accept weaving orders. The weave of the fabric also plays an important role in respect of the cost of production and loom productivity. If the number of heald shafts required to weave a fabric increases, the efficiency of the loom decreases and the cost of production also go up.

Denting order: 

The sequence of passing the ends through the dents of the reed is called denting order.

It is a very important parameter of the fabric. Incorrect denting order changes the look of the resulted fabric. The denting order is always observed very carefully. Denting order plays a full role in the selection of reed count to be used on the loom.

Type of selvedge: 

In today’s weaving technology, three types of the selvedge are possible ie. Conventional selvedge, tucking-in selvedge and leno selvedge. Therefore it is necessary to know the type of selvedge in the fabric before accepting the weaving order.  

Suppose that a buyer is asking to weave fabric for the bedspread. He also wants to reduce his product cost, in this case, the selvedge of the fabric can play a very important role to reduce the product cost. A weaver can suggest to the buyer for tucking-in selvedge if Weaver is weaving the fabric on the shuttleless loom. Thus the buyer can reduce the fabric consumption and can save the stitching cost of two sides.

Warp pattern: 

When the multi-colour (stipe or check fabric) warp is used to weave the fabric, the sequence of colours in the warp is determined.

Since a weaver knows his warping machine specification, therefore he can accept or reject the weaving order. If the warp pattern is beyond the limit of the creel capacity of the warping machine, it will not be possible to insert such type of warp pattern in the weaver's beam.

Weft pattern: 

In the multi-colour weft fabric, the sequence of colours in the weft of the fabrics is referred to as the weft pattern.

The sequence of the weft pattern is determined before accepting the weaving order. If the number of colours used in the weft yarn is within the range of loom specifications, the weaver can accept the weaving order.

Other special effects:  

Many special effects can be created in the fabric by using different techniques. Pleated and sheer sucker fabrics are produced by using two different series of warp. Variable pick density can be used in the fabric also. Special effects can be produced by making take-up motion inoperative.

If the fabric has any special effect, it can be analyzed precisely before accepting the weaving order.

Suppose that there is a sheer sucker or pleated effect in the fabric, the loom should be equipped with double beams and programmable pick density (cramming motion). Variable pick density and variable denting order can create a check effect in the fabric. These special effects present in the fabric widely influence the cost of production in weaving.

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