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Sunday, September 18, 2022

कपड़े में रॉंग एन्ड , रॉंग ड्राइंग, रॉंग डेंटिंग, एक बुनाई दोष, एक कपड़ा दोष, संभावित कारण और उपचार (WRONG END IN THE FABRIC, WRONG DRAWING, WRONG DENTING, A WEAVING DEFECT, A FABRIC DEFECT, POSSIBLE CAUSES, AND REMEDIES)

 कपड़े में रॉंग  एन्ड , रॉंग  ड्राइंग, रॉंग  डेंटिंग, एक बुनाई दोष, एक कपड़ा दोष, संभावित कारण और उपचार


रॉंग  एन्ड:

यह बने हुए कपड़े का  एक बहुत ही सामान्य कपड़ा दोष होता है जो बुनाई के दौरान कपड़े की सतह पर दिखाई देता है। ताना बीम के एंड्स  को ड्राफ्ट और डेंटिंग ऑर्डर के अनुसार हील्ड वायर   की एक आंख और रीड के डेंट  के अंदर भरा   जाता है। लेकिन ड्रॉअर की गलती के कारण ड्राइंग प्रक्रिया के दौरान ड्रॉइंग सीक्वेंस या डेंटिंग ऑर्डर गलत हो  जाता है या छूट जाता है। कभी-कभी, अज्ञात कारण से भी  ड्राइंग क्रम या डेंटिंग ऑर्डर  बदल  जाता है जबकि बुनाई लगातार चल रही होती है । यदि ड्राफ्ट और डेंटिंग क्रम के अनुसार कपड़े की सतह पर एक वार्प एन्ड  दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस तरह के कपड़े के दोष को "रॉंग एन्ड " कहा जाता है। बने हुए  कपड़े में दो तरह के गलत सिरे दिखाई दे सकते हैं।

रॉंग  ड्राइंग:

हील्ड  वायर की हील्ड  आई  के माध्यम से वार्प एंड्स  के गलत क्रम में भरने  के कारण कपड़े की सतह पर दिखाई देने वाला रॉंग एन्ड  (कपड़ा दोष) "रॉंग  ड्राइंग" कहलाता है।

यह कपड़े में लंबवत दिशा में दिखाई देता है। इस दोष का मुख्य कारण ड्राइंग-इन के दौरान मानवीय त्रुटि होती है। कई बार ड्रॉअर ड्रॉइंग सीक्वेंस को मिस कर देता है या गलती से ड्राफ्ट स्किप कर देता है। इस गलती के परिणामस्वरूप कपड़े की सतह पर रॉंग एन्ड  (रॉंग  ड्राइंग) उत्पन्न होता  है। बुनकर को हमेशा करघा शुरू करने से पहले ड्राफ्ट की जांच और सत्यापन करना चाहिए।

अब बुनकर के मन में एक सवाल उठ सकता है कि वह यह कैसे सुनिश्चित किया जा  सकता है कि कपड़े में कोई गलत ड्राइंग तो नहीं है? करघे में ड्राइंग की गलती को जांचने और सत्यापित करने का बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। सबसे पहले, पहले हील्ड  शाफ्ट को ऊपर उठाएं ताकि बचे हुए शाफ्ट को निचली स्थिति में  रखें  और पहले हील्ड  शाफ्ट के ड्राफ्टिंग  अनुक्रम की जांच की जा सके। यदि कोई गलती है, तो उसे जल्दी और सटीक रूप से देखा और आंका जा सकता है। अब अगले शाफ्ट को उठाएं, शेष शाफ्ट को निचली स्थिति में रखें और अनुक्रम की जांच करें। यह प्रक्रिया सभी हील्ड  शाफ्ट के लिए दोहराई जाती है। अब बुनकर गलत ड्राइंग के बारे में पूरी तरह सुनिश्चित हो सकते हैं।

जब करघा लगातार बुनाई कर रहा  है तब भी गलत ड्राफ्टिंग क्रम   उत्पन्न हो सकता है। यह कैसे होता है? ज्यादातर समय यह दोष बुनने के दौरान ब्रोकन एन्ड  को ठीक करने के दौरान बुनकर की गलती के कारण होता है। यदि दो आसन्न वार्प एंड्स एक ही समय में टूटते हैं, तो बुनकर ड्राफ्टिंग  अनुक्रम का ठीक से पालन नहीं करता है। इस बुनकर की गलती के परिणामस्वरूप कपड़े में रॉंग  ड्राइंग डिफेक्ट उत्पन्न हो जाता  है।

करघे के   संचालन की स्थिति  के दौरान भी कपड़े  में रॉंग  ड्राइंग उत्पन्न होने का एक अन्य कारण वार्प ब्रेक स्टॉप मोशन भी होता है। यदि वार्प एन्ड के  टूटने के बाद करघा देर से रुकता है, तो ब्रोकन एन्ड  बगल के एन्ड से उलझ जाता है और बिना रुके हील्ड वायर की आंख से गुजर जाता है। यह ताने के धागे में अत्यधिक हैरिनेस  के कारण भी हो सकता है। यह उलझा हुआ सिरा निकटवर्ती सिरे से रीड  के डेंट  से होकर गुजरता है। ताना काउंट  के अनुसार ड्रॉप पिन का वजन ठीक से चुना जाना चाहिए। ताना टूटने के बाद करघे के देर से रुकने का कारण ड्रॉप पिन का अनुचित चयन हो सकता है। बुनकर को इस स्थिति से हमेशा अवगत रहना चाहिए।

रॉंग  डेंटिंग:

रीड  के डेंट के माध्यम से वार्प एंड्स  के गलत डेंटिंग क्रम के कारण कपड़े की सतह पर दिखाई देने वाला  रॉंग एन्ड  (कपड़ा दोष) "रॉंग  डेंटिंग" कहलाता है। यह कपड़े में लंबवत दिशा में दिखाई देता है। इस दोष का मुख्य कारण रीड ड्राइंग के दौरान या लूम ऑपरेटर द्वारा टूटेहुए  ताना की मरम्मत के दौरान एक मानवीय त्रुटि होती  है। यदि ड्रॉअर ड्राइंग-इन के दौरान डेंटिंग ऑर्डर का सही से अनुसरण नहीं करता  है या भूल जाता  है, तो इसका परिणाम कपड़े की सतह पर रॉंग  डेंटिंग दोष उत्पन्न होता है। लूम ऑपरेटर की गलती से भी कपड़े में गलत डेंटिंग हो जाती है। करघा तकनीशियन को करघा शुरू करने से ठीक पहले गलत डेंटिंग के बारे में सुनिश्चित करना चाहिए। उसी प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए जो गलत ड्राइंग की पहचान में अपनाया गया है। यह दोष लूम की  रनिंग पोजीशन के दौरान भी उत्पन्न हो सकता है। टूटे हुए ताना एन्ड बगल वाले एंड्स के साथ लपट कर  रीड के डेंट  के माध्यम से पास हो  सकता है और और रॉंग डेंटिंग का दोष कपड़े में उत्पन्न हो सकता है। इस समस्या के उपाय गलत ड्राइंग के समान ही होते हैं।

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Wednesday, October 13, 2021

कपङे का विश्लेषण ( वोवन फैब्रिक एनालिसिस) Woven fabric analysis

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FABRIC ANALYSIS

कपङे का  विश्लेषण ( वोवन फैब्रिक एनालिसिस)


"कपड़ा विश्लेषण एक कपड़े का निर्माण शुरू करने के लिए आवश्यक सभी सूचनाओं के बारे में जानने की एक प्रक्रिया है"। एक बुनकर को हमेशा व्यवस्थित तरीके से बुने जाने वाले कपड़े का विश्लेषण करने की आवश्यकता होती है। बुनकर को कपड़े के सभी मापदंडों का सटीक निर्धारण करना चाहिए। "कपड़े के विश्लेषण के दौरान किसी भी लापरवाही से बुनकर को भारी से बहुत भारी नुकसान हो सकता है"। कपड़ा उत्पादन शुरू करने से पहले कपड़े का उचित और सटीक विश्लेषण किया जाना चाहिए। फैब्रिक विश्लेषण की सही प्रक्रिया नीचे दी गई है:


चरण 1 - ताना और बाने की  दिशाओं की पहचान:

 
कपड़े का ताना और बाना की दिशा किसी भी बुनकर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक होती  हैं। कपड़े में ताना और बाने की दिशा सावधानी से पहचानी जाती है। ताना और बाने की दिशा निम्नलिखित विधि द्वारा पहचानी जाती है:


कपड़े में रीड के डेंट वायर  का निशान:


बुने हुए कपड़े में ताना और बाने की दिशा की पहचान करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। कपड़े एक उच्य प्रकाश स्रोत के अंदर  देखा  जाता है। ग्रे कपड़े में रीड  का निशान नग्न आंखों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। "डेंट वायर  का निशान हवा का स्थान है जो कपड़े में रीड के डेंट वायर  के कारण बनता है"। यह हवाई क्षेत्र कपड़े में दूरी के नियमित अंतराल पर दिखाई देता है (कपड़े में प्रयुक्त डेंटिंग क्रम के अनुसार)। ये डेंट वायर  के निशान कपड़े में ताना दिशा में चलते हैं।



 इस प्रकार बुनकर बुने जाने वाले कपड़े में ताना दिशा तय करता है। कपड़े की दूसरी दिशा बाने की दिशा होती  है।
यदि किसी बुनकर को रंगे हुए कपड़े का नमूना मिलता है, तो ताना और बाने की दिशा की पहचान के दौरान कुछ कठिनाइयाँ आती हैं। कपड़े में ताना और बाने का घनत्व अधिक होने पर कठिनाइयाँ और अधिक बढ़ जाती हैं। इस स्थिति में रीड के डेंट वायर  के निशान स्पष्ट और लगातार दिखाई नहीं देते हैं। अब कपड़े को आवर्धक कांच की सहायता से ध्यान से देखा जाता है। रीड  के डेंट वायर के कारण ताना दिशा के साथ असमान वायु क्षेत्र को स्पष्ट रूप से पहचाना जा सकता है और कपड़े में ताना और बाने की दिशा तय की जा सकती है।

 
कुछ कपड़ों में, एंड्स पर डेंट के माध्यम से ताने की दिशा की पहचान  की  जाती   है। इस प्रकार के कपड़े में डेंटिंग आर्डर के हिसाब से एंड्स  के बीच लगभग एक समान एयर स्पेस  का अंतर होता है और इसलिए कपड़े में डेंट वायर का निशान स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है। इस तरह की स्थिति में, दो आसन्न सिरों के बीच असमान एयर स्पेस  को देखने के लिए तकनीशियन को अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। "जैसे ही कपड़ा टेक-अप रोलर से बाहर आता है, इसकी चौड़ाई सिकुड़ जाती है। सिरे एक-दूसरे के करीब आते हैं लेकिन सिकुड़न के दौरान  सिरे से सिरे  के बीच में एक असमान एयर स्पेस  उत्पन्न होता है"।
कृपया ध्यान दें कि कपड़े में एंड्स  की तुलना में पिक्स अधिक सीधे दिखते हैं।

 
दिए गए कपड़े के नमूने के ताना और बाने की दिशा का निर्णय लेने में कुछ सहायक कारक निम्नलिखित हैं:


एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच:


एंड्स प्रति इंच और पिक्स प्रति इंच हमेशा ताना और बाने की दिशा की पहचान करने में मदद नहीं करते हैं लेकिन अधिकतम फैब्रिक में, प्रति इंच के एंड्स, पिक्स प्रति इंच से अधिक रखे जाते हैं। दो कारण हैं जो एक बुनकर को ईपीआई को पीपीआई से अधिक रखने पर जोर देते हैं। पहला कारण उत्पादन की लागत है। उच्च पीपीआई कपड़े की बुनाई लागत में प्रत्यक्ष वृद्धि का कारण बनता है। दूसरा कारण बुनाई के दौरान कपड़े की चौड़ाई में सिकुड़न है। प्लेन फैब्रिक में ताना और बाने का अनुपात 55:45 रखा जाता है। यह ताना और बाना अनुपात दक्षता, उत्पादकता और गुणवत्ता के मामले में सर्वोत्तम परिणाम देता है। जैसे-जैसे ताना और बाने का अनुपात बराबर होने लगता है, बुनाई के दौरान चौड़ाई के हिसाब से कपड़े का सिकुड़न बढ़ता जाता है। यह बढ़ा हुआ संकोचन दोनों किनारों पर ताना टूटने की दर में वृद्धि का कारण बनता है। बुनाई के दौरान दोनों सेल्वेज पर कपड़ा भी फटने लगता है। इस तरह बुनकर ताना और बाने की दिशा तय कर सकता है।
ताना और  बाना क्रिम्प:

ताना क्रिम्प  और बाना क्रिम्प  भी कपड़े के नमूने में ताना और बाने की दिशा तय करने में मदद करता है। "किसी भी ग्रे कपड़े में, ताना क्रिम्प  हमेशा बाने की क्रिम्प  से अधिक होता है"। बुनकर ताने और बाने की सहायता से अपना निर्णय ले सकता है।


कपड़े में प्रयुक्त यार्न का प्रकार:


कुछ कपड़ों में सिंगल प्लाई और डबल प्लाई यार्न का एक साथ उपयोग किया जाता है। एक प्रकार के धागे का उपयोग ताने में किया जाता है और दूसरे प्रकार के धागे का उपयोग बाने में किया जाता है। इस प्रकार के कपड़े में, बुनकर हमेशा ताने में डबल प्लाई यार्न पसंद करते हैं क्योंकि सिज़िंग   की लागत डबल प्लाई ताना यार्न में शामिल नहीं होती है।


चरण 2  एंड्स पर इंच और पिक्स पर इंच:

 
अधिकांश कपड़े में मैग्नीफाइंग गिलास  की मदद से इन मापदंडों को आसानी से निर्धारित किया जा सकता है। "गणना पर्याप्त प्रकाश स्रोत के तहत की जानी चाहिए। विपरीत रंग की पृष्ठभूमि हमेशा कपड़े के नमूने के नीचे होनी चाहिए"। स्वैच के तहत यह विपरीत रंग की पृष्ठभूमि एयर स्पेस  और यार्न के बीच  स्पस्ट दृष्टता के  अंतर को बढ़ाने में मदद करती है।



एक तकनीशियन ईपीआई और पीपीआई को आसानी से देख और गिन सकता है। तकनीशियन को हमेशा पूरे एक इंच में एंड्स या पिक्स को गिनना चाहिए। कुछ तकनीशियन एंड्स  या पिक्स को गिनने के लिए आधा इंच या चौथाई इंच का उपयोग करते हैं। यह अभ्यास सटीक परिणाम नहीं देता है।

 
"कुछ कपड़े जैसे टवील और साटन में प्रति वर्ग इंच धागे की संख्या अधिक होती है, एंड्स  या पिक्स की गिनती बहुत कठिन हो जाती है
तकनीशियन को  इस प्रकार के कपड़ों में, प्रति इंच एन्ड  और प्रति इंच पिक्स को वीव रिपीट  की मदद से सटीक रूप से निर्धारित करना आसान होता है "।
कुछ कपड़ों में, एंड्स  या पिक्स  एक दूसरे से ओवरलैप हो जाते  है। इस तरह के फैब्रिक में एक इंच के फैब्रिक को खोलकर एंड्स या पिक्स की गिनती की जाती है।


चरण 3 कपड़े के जीएसएम का निर्धारण:


फैब्रिक का जीएसएम निर्धारित करने का तरीका फैब्रिक स्वैच के आकार की उपलब्धता के अनुसार अपनाया जाता है। कभी-कभी फैब्रिक स्वैच बहुत छोटा होता है। आवश्यक सर्किल  को काटना संभव नहीं हो पाता है। कपड़े का GSM दूसरा तरीका अपनाकर पाया जाता है। जीएसएम के निर्धारण के तरीके नीचे दिए गए हैं:


जीएसएम कटर का उपयोग करके:


यदि कपड़े के नमूने का आकार पर्याप्त है, तो कपड़े की एक डिस्क को राउंड  कटर की सहायता से काटा जाता है। कपड़े की इस डिस्क को तोलने के पैमाने पर तौला जाता है।
GSM = फैब्रिक डिस्क का वजन (ग्राम) x 100



अब एक सवाल उठ सकता है कि हम सर्कल के वजन को 100 से क्यों गुणा करते हैं। यह सिर्फ फैब्रिक सर्कल के क्षेत्रफल के कारण  किया जाता है। हम कपड़े के एक वर्ग मीटर से एक ही आकार के 100 फैब्रिक सर्कल प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि हम एक वृत्त का भार ज्ञात करते हैं, इसलिए कपड़े के एक वर्ग मीटर का भार ज्ञात करने के लिए हम वृत्त के भार को 100 से गुणा करते हैं।



जीएसएम कटर का उपयोग किए बिना:


यदि कपड़े के नमूने में डिस्क काटने के लिए उपयुक्त आकार नहीं है तो कपड़े के नमूने को आयताकार आकार में काटा जाता है। "कपड़े के नमूने की लंबाई और चौड़ाई सेंटीमीटर में मापी जाती है"। नीचे ग्राफिक देखें।


अब कपड़े का GSM निम्न सूत्र का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है:



बिना कपड़े काटे जीएसएम निर्धारित करना :

कई बार आपका खरीदार आपको कपड़ा काटने की अनुमति नहीं देता है। इस तरह की स्थिति में, टुकड़े की लंबाई, चौड़ाई और वजन को सटीक रूप से मापा जाता है और कपड़े के जीएसएम की गणना निम्न सूत्र की सहायता से की जाती है:



चरण 4 वार्प काउंट और वेफ्ट काउंट  का निर्धारण:


कपड़े की ताना और बाने की काउंट का  सटीक रूप से निर्धारित की जानी चाहिए। कपड़े से ताना या बाने का धागा निकाला जाता है। सूत की लंबाई मीटर में मापी जाती है और उसका वजन ग्राम में मापा जाता है। अब तकनीशियन निम्नलिखित सूत्र का उपयोग करके ताना या बाने के धागे की काउंट की गणना कर सकते हैं:




चरण 5 ताना और बाने के धागे और ट्विस्ट की  दिशा और ट्विस्ट  की डिग्री का निर्धारण:


ट्विस्ट की डिग्री यार्न का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है क्योंकि यार्न ट्विस्ट सीधे कई फैब्रिक गुणों को प्रभावित करता है। नमूने के अनुसार समान फैब्रिक गुणों को प्राप्त करने के लिए यार्न ट्विस्ट का ठीक से विश्लेषण किया जाना चाहिए। यार्न खरीदने से पहले एक बुनकर द्वारा टीपीआई और ट्विस्ट की दिशा दोनों की जांच की जानी चाहिए। यदि किसी बुनकर के पास इन-हाउस परीक्षण सुविधा नहीं है, तो उसे प्रयोगशाला के बाहर से इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।



चरण 6 ताना और बना  क्रिम्प  का निर्धारण:


ताना रीगेन :


 ताना लंबाई और कपड़े की लंबाई  के बीच के अंतर तथा र कपडे की लम्बाई के  प्रतिशत में अनुपात को   फैब्रिक का वार्प रीगेन कहा जाता है।



यदि हमारे पास फैब्रिक स्वैच है, तो हम नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके ताना क्रिंप (रीगेन ) निर्धारित कर सकते हैं:


 
  वेफ्ट रीगेन :

सीधी हुई पिक लंबाई और कपड़े की चौड़ाई के बीच का अंतर  को चौड़ाई में प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है जिसे वेफ्ट  क्रिम्प कहा जाता है। इस शब्द को  वेफ्ट रीगेन के रूप में भी जाना जा सकता है।




 नीचे दिए गए फॉर्मूले का उपयोग करके वेट क्रिम्प प्राप्त किया जा सकता है:





 
 चरण 7 ताना और बाने का पैटर्न:


यदि ताने या बाने में बहुरंगी सूत है, तो बुनकर को ताना और बाने के पैटर्न का सही विश्लेषण करना चाहिए। चूंकि ताना पैटर्न वार्प बीम में  सेट होता है, इसलिए ताना पैटर्न विश्लेषण के लिए विश्लेषण के दौरान अतिरिक्त देखभाल की आवश्यकता होती है। ताना पैटर्न में थोड़ी सी गलती बुनकर को भारी नुकसान का कारण बन सकती है। ताने में पैटर्न की गलती को बुनकर किसी भी तरह से ठीक नहीं कर सकता। पूरा कपड़ा रिजेक्ट हो जाता है ।
बुनकर को हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि ताना पैटर्न की गलती बुनाई में अपूरणीय क्षति है।


चरण 8 कपड़े की बुनाई:


कपड़े की बुनाई कपड़े का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पैरामीटर है। कपड़े की बुनाई, ड्राफ्ट और पेग प्लान  का ठीक से और सही तरीके से विश्लेषण किया जाना चाहिए। ड्राफ्ट  एक विशेष कपड़े की बुनाई के लिए करघे में उपयोग किए जाने वाले हील्ड शाफ्ट की संख्या तय करता है। पेग प्लान  हील्ड शाफ्ट के उठाने के क्रम को परिभाषित करता  है।



कृपया ध्यान दें कि ड्राफ्ट  के विश्लेषण के दौरान किसी भी गलती के लिए ताना को फिर से ड्राफ्टिंग करने की आवश्यकता होती है। इससे बुनकर को उत्पादकता का नुकसान होता है।


चरण 9 फैब्रिक सेल्वेज:


कभी-कभी सेल्वेज का प्रकार एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैब्रिक पैरामीटर बन जाता है क्योंकि यह उत्पाद की लागत को कुछ हद तक प्रभावित करता है।


चरण 10 सामग्री और मिश्रण प्रतिशत:


एक बुनकर को हमेशा ताना और बाने के धागे की सामग्री का परीक्षण करना चाहिए। यदि सूत को दो रेशों के साथ मिश्रित किया जाता है, तो मिश्रण% का भी परीक्षण किया जाना चाहिए।


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Thursday, November 19, 2020

HOW TO ANALYSE THE WEAVE OF A FABRIC l फुल लेक्चर इन हिंदी l WOVEN FABRI...

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FABRIC ANALYSIS l WHAT IS WARP AND WEFT l फुल लेक्चर इन हिंदी | TEXTILE ...

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Sunday, April 28, 2019

WOVEN FABRIC WEAVE OR DESIGN ANALYSIS

WOVEN FABRIC WEAVE OR DESIGN ANALYSIS:
 
The analysis of the design or weave of the woven fabric is a very important job. It needs a very high degree of care ness and preciseness. Since we know that the woven fabric consists of two series of yarn. The threads running in the longitudinal direction is called warp threads or ends. The yarn running in the transverse direction is called weft threads or pick. In the woven fabric, the ends and picks intersect with one another at a right angle. Before knowing about weave or design analysis, it is very important to know about the following terms.

WEAVE:

The order of interlacement of ends and picks in the fabric is called a  weave of the fabric.

DRAFT:

The order of drawing the ends through the eye of Heald wire of Heald shafts and the dent of the reed is called a draft.

PEG PLAN:

The order of the lifting of the Heald shafts according to weave is called peg plan.

HOW TO ANALYSE THE WEAVE OF THE FABRIC:

The analysis of the weave of a fabric is a very difficult job. If we start weave analysis systematically, it gets easy. Before describing the procedure of weave or design analysis, we will tell you about basic weaves.
Plain weave:  the repeat of plain weave is possible in minimum of two ends and two picks. Every end changes the up and down position regularly in the fabric.
Plain weave:  the repeat of plain weave is possible in a minimum of two ends and two picks. Every end changes the up and down position regularly in the fabric.

Twill weave: the twill weave is possible with a minimum of three ends and three picks. The diagonal lines appear in this weave.

Satin weave: this weave is possible with a minimum of 5 ends and 5 picks. The lustre of satin weave is very good.

ANALYSIS OF WEAVE OR DESIGN OF THE FABRIC, DRAFT AND PEG PLAN:

The analysis of the weave of a fabric is a very difficult job. If we start weave analysis systematically, it becomes easy. Before describing the procedure of weave or design analysis, we will tell you about basic weaves.
Plain weave:  the repeat of plain weave is possible in a minimum of two ends and two picks. Every end changes the up and down position regularly in the fabric.

Twill weave: the twill weave is possible with a minimum of three ends and three picks. The diagonal lines appear in this weave.
Satin weave: this weave is possible with a minimum of 5 ends and 5 picks. The lustre of satin weave is very good.

The weave analysis of any given swath is carried out in various steps.

In the first step of weave analysis, the correct repeat of the weave is identified and marked. The number of ends per repeat and the number of picks per repeat is found out with the help of counting glass. 

In the second step, the up and down movement of ends and picks are read and are noted on a graph paper. The up and down movement of anyone end is noted on a graph paper. Now, this end is taken out from the fabric swatch. Now the up and down movement of the next end is noted. This process is repeated till the completion of the reading of the up and down movement of the full weave repeat.

In the next step, the draft and peg plan are noted on the graph paper. The systematic way of weave or design analysis is given below:


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Sunday, December 23, 2018

WRONG END IN THE FABRIC, WRONG DRAWING, WRONG DENTING, A WEAVING DEFECT, A FABRIC DEFECT, POSSIBLE CAUSES, AND REMEDIES:

WRONG END: 

This is a very common fabric defect appearing on the fabric surface during weaving. The ends of the warp beam are drawn through an eye of the heald wire and the dent of the reed according to draft and denting order. But due to drawer’s mistake, the drawing sequence or denting order is missed or skipped during the drawing process. Sometimes, the drawing sequence or denting order is also changed because of unknown reason while weaving is still in progress. If an end is not appearing on the fabric surface according to draft and denting order, then this kind of fabric defect is termed as “the wrong end”. Two kinds of the wrong end may appear in the fabric there.
WRONG DRAWING: 

 The wrong end (fabric defect) appearing on the fabric surface due to wrong drafting of warp end through the heald eye of heald wire is called “wrong drawing”. 

It appears vertically in the fabric. The main cause of this defect is a human error during drawing – in. Many times drawer misses the drawing sequence or skips draft by mistake. This mistake results in the wrong end (wrong drawing) on the fabric surface. Weaver should always check and verify the draft before starting the loom. 

 Now a question may arise in weaver’s mind, how can he make sure that there is not any wrong drawing in the fabric? There is very simple and effective way to check and verify the drawing mistake in the loom. First of all, raise the first heald shaft to keep remaining heald shaft in lowering position and check the drawing sequence of the first heald shaft. If there is any mistake, it can be seen and judged quickly and accurately. Now raise the next shaft, keep the remaining shaft in lowering position and check the sequence. This process is repeated for all heald shafts. Now weaver may be fully sure about wrong drawing. 

 The wrong drawing may also be generated while the loom is still in operation. How does it happen? The most of the time, this defect occurs due to weaver’s mistake during mending the broken end during weaving. If two adjacent end break at the same time, the weaver does not follow the drafting sequence properly. This weaver’s mistake results in wrong drawing in the fabric. 

 Another reason for wrong drawing during loom still in operation situation is the warp stop motion. If the loom stops late after warp breakage, the broken end is entangled with the adjacent end and is passed through the eye of heald wire without stopping the loom. This may also happen due to excessive hairiness in the warp yarn. This entangled end passes through the dent of the reed with an adjacent end. The weight of the drop pin should be chosen precisely according to the warp count. The improper selection of drop pins may be the cause of the late stop of loom after warp breakage. Weaver should always be aware of this situation.

WRONG DENTING: 

 The wrong end (fabric defect) appearing on the fabric surface due to wrong denting order of warp ends through the dent of the reed is called “wrong denting”. It appears vertically in the fabric. The main reason for this defect is a human error either during reed drawing or during mending of broken warp by loom operator. If the drawer misses or skips the denting order during drawing – in, it results wrong denting on the fabric surface. Loom operator’s mistake also results wrong denting in the fabric. Loom technician should make sure about the wrong denting just before starting the loom. The same procedure should be followed which has been adopted in the identification of wrong drawing. This defect may also be generated during loom still running position. The broken warp can be entangled and passed with adjacent end through the dent of the reed. The remedies of this problem are the same as wrong drawing.  
                                    
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Monday, November 26, 2018

WOVEN FABRIC ANALYSIS ( ANALYSIS OF WOVEN FABRIC

FABRIC ANALYSIS

"Fabric analyses is a process to know about all information required to start manufacturing of a fabric". A weaver always requires to analyze the fabric to be woven in a systematic manner. Weaver should determine all the fabric parameters precisely. "Any negligence during fabric analysis can cause heavy to a very heavy loss to the weaver". The proper and precise analyses of fabric should be conducted before starting the fabric production. The correct procedure of fabric analysis is given below:

Step 1 – identification of warp and weft directions:

The warp and weft directions of the fabric are the most important factors for any weaver. The warp and weft direction in the fabric is identified carefully. The direction of warp and weft is identified as follows:

Dent mark in the fabric:

This is the best way to identify the warp and weft direction in the woven fabric. The fabric is observed under a light source. The dent mark in the grey fabric can be observed clearly through naked eyes. "The dent mark is the airspace which is created due to dent wire of the reed in the fabric". This airspace appears in the fabric at regular intervals of distance ( according to denting order used in the fabric). These dent marks run in the warp direction in the fabric.

 Thus the weaver decides the warp direction in the fabric to be woven. The other fabric direction is the weft direction.

If a weaver receives a dyed fabric swatch, then some difficulties come during the identification of warp and weft direction. Difficulties increase more if the fabric has higher warp and weft density in the fabric. In this situation, the dent marks do not appear clearly and continuously. Now the fabric is observed carefully with the help of a magnifying glass. Uneven airspace along warp direction due to dent wire of the reed can be identified clearly and warp and weft direction can be decided in the fabric.

In some fabrics, one end per dent is passed through the reed. In this type of fabric almost even air gap between two ends results and hence the dent mark does not appear clearly in the fabric. In this kind of situation, the technician needs extra care to see uneven airspace between two adjacent ends. "As soon as fabric comes out of take-up roller, its width tends to shrink. The ends come closer to each other but an uneven end to end airspace generates during shrinkage".
Please note that picks look more straight than an end in the fabric.

Following are the few helping factors in making the decision of the direction of warp and weft of the given fabric swatch:

Ends per inch and picks per inch:

Ends per inch and picks per inch always do not help to identify the warp and weft direction but in maximum fabrics, the ends per inch are kept higher than picks per inch. There are two reasons which insist a weaver to keep EPI higher than PPI. The first reason is the cost of production. Higher PPI causes a direct increase in the weaving cost of the fabric. The second reason is the widthwise shrinkage of the fabric during weaving. In plain fabrics, the ratio of warp and weft in the plain fabric is kept at 55:45. This warp and weft ratio gives the best results in terms of efficiency, productivity, and quality. As the warp and weft ratio starts to become equal, the widthwise fabric shrinkage during weaving increases. This increased shrinkage causes an increased warp breakage rate on both the selvedge sides. The fabric also starts to tear at both the selvedge during weaving. In this way, the weaver can decide the warp and weft direction.

Warp and weft crimp:

The warp crimp and weft crimp also help to decide the warp and weft direction in the fabric swatch. "In any grey fabric, the warp crimp is always more than weft crimp". The weaver can make his decision with the help of warp and weft.

Type of yarn used in the fabric:

In some fabrics, single ply and double plies yarn are used together. One type of yarn is used in warp and another type of yarn is used weft. In this kind of fabric, the weaver always prefers double plies yarn in the warp because the sizing cost does not involve in double plies warp yarn.

Step 2 determination of ends per inch and picks per inch:

These parameters can be determined easily with the help of counting glass in most of the fabric. "The counting should be carried out under sufficient light source. The opposite colour background should always be there under the fabric swatch". This opposite colour background under the swatch helps to increase the contrast between airspace and yarn. 

A technician becomes able to see and count the EPI and PPI easily. The technician should always count the ends or picks in complete one inch. Some technicians use half an inch or quarter inch to count ends or picks. This practice does not give an accurate result.

"In some fabrics like twill and satin having a higher number of threads per square inch, the counting of ends or picks becomes much difficult for the technician. In these kinds of fabrics, the ends per inch and picks per inch are determined accurately with the help of weave repeat".

In some fabrics, the ends or picks are overlapped to each other. In these types of fabric, the one-inch fabric is opened and ends or picks are counted.

Step  3 determination of GSM of the fabric:

The way to determine the GSM of the fabric is adopted as per the availability of the size of the fabric swatch. Sometimes fabric swatch is very small. Cutting of required circle does not become possible. The GSM of the fabric is found by adopting another method. The methods of determination of GSM are given below:

By using GSM cutter:  
if the fabric swatch has sufficient size, then a disc of fabric is cut with the help of a round cutter. This disc of the fabric is weighed on the weighing scale. 

GSM  =  Weight of fabric disc ( grams ) x 100

Now a question may arise why do w uhe multiply the circle weight with 100.  This is just because of the area of the fabric circle. We can obtain 100 fabric circles of the same size from one square meter of the fabric. Since we find the weight of one circle, therefore we multiply the circle weight with 100 to find the weight of one square meter of the fabric.

Without using GSM cutter: 

 if the fabric swatch does not have a suitable size for cutting the disc then the fabric swatch is cut in a rectangle shape. "The length and width of the fabric swatch are measured in centimeters". See below graphic.

Now GSM of the fabric is determined by using the following formula:  

 To find the GSM without cutting the fabric:

many times your buyer does not allow you to cut the fabric. In this kind of situation, the length, width, and weight of the piece are measured accurately and the GSM of the fabric is calculated with the help of the following formula:



Step 4 determination of warp count and weft count:

The warp and weft count of the fabric should be determined precisely. The warp or weft yarn is taken out from the fabric. The length of the yarn is measured in meters and its weight is measured in grams. Now technician can calculate the count of warp or weft yarn by using the following formula:


Step 5 determination of the degree of twist in the warp and weft yarn and twist direction:

The degree of the twist is a very important parameter of the yarn because the yarn twist directly affects many fabric properties. The yarn twist should be analyzed properly to achieve the same fabric properties as per the sample. TPI and direction of twist both should be checked by a weaver before purchasing the yarn. If a weaver does not have an in-house testing facility, he should arrange the same from outside the laboratory.



Step 6 determination of warp and weft crimp:

Warp crimp: 

 Warp crimp (regain) is the ratio of the difference between warp length and fabric length to fabric length in the term of % is called warp regain.
If we have the fabric swatch, we can determine the warp crimp ( regain) by using the below formula:



Weft crimp: 

 It is the ratio of difference (between straightened pick length and fabric width) to fabric width expressed in the term of percentage is called weft crimp. This term may also know as weft regain.

 The weft crimp can be obtained by using the below formula:


 Step 7 Warp and weft pattern:  

If there is multicolour yarn in the warp or weft, then the weaver needs to analyze the warp and weft pattern correctly. Since warp pattern is set in warping, therefore warp pattern analyses require extra care during analyses. A little mistake in warp pattern may be a cause of heavy loss to a weaver. The pattern mistake in the warp cannot be recovered by a weaver in any way. Complete fabric will get rejected.

Weaver should always keep in mind that warp pattern mistake is unrepairable damage in weaving.

Step 8 weave of the fabric:  

The weave of the fabric is a very important parameter of fabric. The weave, draft and peg plan of the fabric should be analyzed properly and correctly. The draft decides the number of heald shafts to be used in the loom to weave a particular fabric. The peg plan defines the lifting order of heald shafts.

Please note that any mistake during draft analyses requires re-drawing of the warp. It causes productivity loss to the weaver.

Step 9 fabric selvedge: 

 Sometimes the type of selvedge becomes a very important fabric parameter because it influences the cost of the product up to some extent.

Step 10 contents and blend percentage:

A weaver should always conduct a test of the contents of warp and weft yarn. If the yarn is blended with two fibres, the blend % should also be tested.

  PLEASE WATCH BELOW VIDEO IN HINDI:


              
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